Отдых в Ливане 2019

Специальный корреспондент
Собака

Собака

Пресс-служба
Команда форума
Private Club
Регистрация
13/10/15
Сообщения
50.299
Репутация
61.575
Реакции
268.955
RUB
0
Почему Ливан?

Во первых стоимость перелёта туда-обратно была восемнадцать тысяч рублей.

Во вторых- лёгкость получения визы, прямо в аэропорту, нужно только заполнить анкету и подтвердить бронь отелей на весь срок. Всё, никаких страховок, ваучеров, выписок с банковских счетов и обращений в консульство.

В третьих- именно в Ливане находится знаменитый Баальбек! Место не менее крутое чем Персеполис в Иране.

В четвёртых- в сети я познакомился с арабом, живущим в Триполи, который обещал скатать меня в Сирию (!!!) и поселить у себя в доме на пару дней.

Согласитесь- от таких аргументов отказаться нереально.
И я поехал.








В Бейрут приземлились в начале второго ночи. Прохождение паспортного контроля заняло, вместе с небольшой очередью, менее десяти минут. Никаких анкет заполнить не давали, про гостиницы не спрашивали. Пограничник вяло потрепал мой паспорт, шмякнул печать, и, зевая, отдал документ, рукой указав на выход.

Аэропорт не понравился. Розеток нет. Вай фай дают на два часа. Сидений чертовски мало, хотя пустого места нереально много.

Основная масса прилетевших свалила, а я остался. Заселение в хостеле было с восьми утра, я решил подождать до пяти и потом прогуляться.








Мне нравится по приезду в незнакомую страну или город гулять до места проживания пешком. В разумных, конечно, пределах.

Тут расстояние до хостела было около девяти километров и я намеревался неторопливо преодолеть его за пару-тройку часов.

Такое первое знакомство с новой страной как рукопожатие незнакомому. По силе и уверенности можно сделать первый вывод о человеке.

Тут примерно тоже самое. Как бы пролог путешествия. Ну, это мой такой бзик.

На выходе меня атаковали таксисты.
Первый уверенно заявил, что доставит меня на место за 50 долларов. Второй, оттеснив первого, сообщил стоимость в шестьдесят баксов, а весь этот карнавал хаоса закончил третий, который доверительно приобняв меня за плечи, стал шептать в ухо на арабском, что он тут один официальный таксёр, что остальные полные фуфломёты, что цена поездки всего семьдесят долларов, и что у него даже кондиционер есть, пусть даже и не рабочий...








Бейрут никогда не спит, так сказали мне позже, а в пять утра я увидел массу машин, людей везущих тележки с какими то фруктами и лепёшками, автобусы и мотороллеры.








город красив.
Есть старые здания, есть новые футуристические, всё гармонично и не вызывает отторжения или чувства дешёвой временности постройки.








Много зелени, что неудивительно.
Температура днём все десять дней моего пребывания не опускалась ниже тридцати, а ночью двадцати пяти градусов.








Первым делом я попёрся смотреть Голубиные Скалы. Единственную нерукотворную достопримечательность, не считая гор, в Бейруте.

Место распиаренное и попсовое. Фотографии этих скал, уверен, видели многие, толком не зная где это находится.

Но красиво. Действительно здорово.








Скалы находятся на набережной.
Набережная шикарная- просторная, есть скамеечки, выходы к морю.
Причём часть сходов к воде сделаны в виде гранитных лесенок, а часть- лесенками из нержавейки.

Ветер с моря освежает, успокаивая жару, сидеть на набережной приятно.








Увидев вот это место я решил искупаться. На фото там люди, но когда я принимал решение никого не было.

Я спустился и стал раздеваться.

Краем глаза заметил двух молодых пацанов, следивших за моими действиями.
Когда я снял джинсы и остался в плавках, они спустились на скалы и стали ковыряться у воды, тщательно игнорируя меня.








В джинсах у меня был паспорт- единственная стоящая вещь. Документ мне советовали носить с собой, что я и делал.

Кроме него было около пятидесяти баксов и планшет DEXP, размером с ладонь, старый и глупый, который я использовал как навигатор.

Я беспокоился за паспорт и эти пацанчики мне не нравились. Не знаю почему, но их какое то нарочитое поведение внушало беспокойство.

Я взял одежду и ушёл к центральному спуску в воду, сложив шмотки в нескольких метрах, так как площадку заливало водой.

Ребята разделились. Один остался у лесенки, а второй, не приближаясь ко мне, ушёл налево, вбок до упора.
Оба были достаточно далеко от моей одежды, и я пошёл нырять.

Вода тёплая, как морс, но очень солёная.

Искупался, нырнув несколько раз, и выныривая в последний увидел быстро бегущего пацана, который по прямой, слева-направо, нёсся по скалам.

Пробегая мимо моей одежды он схватил лежащий наверху планшет вместе с рубашкой, но от моего вскрика (или просто от неловкости) тут же выронил мои вещи обратно. Рубашка упала в воду, планшет в расселину, а подлец убежал к лесенке, где они с подельником встали и стали смотреть на меня.

Я вылез из воды, достал планшет, рубашку, и стал сохнуть, молча за ними наблюдая.
Смысла ругаться не было. Думаю, я бы только развеселил их, поэтому я стоял молча.
Одевшись, я двинулся на набережную.

Вот фото негодяев!

Осторожно! Будьте бдительны! Запомните эти лица!








С электрикой в Ливане беда.
Практически все эти фото сделаны в центре.
Так как я сам работаю в ЖКХ, то меня этот вопрос заинтересовал.








Боксы разваливаются, прямо на центральных улицах скрутки, замотанные выгоревшей от солнца изолентой. Иногда вместо изоленты используют полиэтиленовый пакет.








Счётчики старые, дисковые. Даже в моём городе такие остались в самых самых лютых пердях, забытых богом и людьми...

Тут скоро электричества не будет...А может и уже нет...








Система электроснабжения, как мне объяснила администратор хостела, довольно мутная.
Государство не справляется с нагрузками и поэтому часть электроэнергии потребитель покупает у частных компаний.

В крупных городах это большие частные компании, в городках поменьше же киловатты могут продавать люди, купившие хороший дизельгенератор.

Если горит лампочка, это значит, что электричество идёт от государства.
Или наоборот. От частника.

Смена поставщика происходит три-четыре раза в день (хотя мне показалось, что каждые часа два), при этом электроэнергия вырубается на несколько минут.

Ну, если у вас стоят хорошие бесперебойники, то переключений вы не заметите.

Говорят, что у государства электроэнергия дороже, но качество лучше.

Записал так как понял с моим знанием языка. Думаю, что в общих чертах информацию донёс верно.








Пора было мне ехать в Баальбек.
Мне нужно было доехать до автобусной станции Cola, а там сесть на автобус до Баальбека.

Нужно немного пояснить- кроме наглых таксистов в Ливане есть ещё система "такси-сервис" или "минибАсы". Это минивены, курсирующие по городу в строгом беспорядке, как мне показалось, и подбирающие пассажиров таким же методом, что и обычные таксисты. То есть едут и увидев потенциального пассажира гудят, притормаживая.

Эти гудки заколёбывают первое время и чтобы таксисты от тебя отстали, нужно показать им жестом, что их услуги тебе не нужны.
Я как то трём подряд таксистам качал головой и разводил руками, чтобы они отвалили от меня.

На что надеялся второй, видя как я отказал первому- загадка.
Третий же был просто невероятный оптимист...

Минибасы отличаются в лучшую сторону ценой. Их услуги начинаются с 50 рублей, в отличии от обычных таксёров, которые менее чем за 5 баксов и шевелиться не желают.








Араб- постоялец хостела научила меня говорить КОла, с ударением на первый слог, и с этим знанием я двинулся в путь.

Первый "сервис-такси" отказал мне, видимо ему было не по пути. При этом он поправил меня: "КолА!".

Второй довёз меня до какой то улицы, высадил, пояснив, что мне нужно идти вперёд до перекрёстка и уже там ловить машину. Денег он не взял, чем меня поразил. Второе удивление было, когда водитель на прощанье сказал: "Нот КолА! Спик КОла!"

В последствии я говорил оба варианта, потому что этот троллинг меня стал напрягать.

Довезли меня быстро, за полчаса и две тысячи ливанских денег, что соответствует ста рублям. Точнее чуть меньше- рублей 85.

На фото- станция Cola.
Автобусная междугородняя станция Cola в столице Ливана.








Я вспоминаю станции в Иране.
С большими терминалами, фонтанами внутри, креслами, ВИП-залами ожидания, телевизорами, стойками регистрации и заботливыми зазывалами, которые тебя чуть ли не на руках носили, лишь бы ты купил билет в их компании.

То, что я увидел здесь, страшно напоминало скопление газелек в посёлке Мымрино.








Найдя нужную мне "газельку" путём опроса, я поехал в загадочный Баальбек.
По пути встретилось множество плакатов.
"Баальбек наш?!"








В Баальбеке (как мне сказали- столице Хезболлы) у меня впервые проверили документы.
Ирония- двое бородатых мусульманина, вооружённые М16, проверяют безбородого русского туриста.

Но вежливо, аккуратно. Улыбнулись- "Раша?! Окей!"

Вообще заметил, что вооружаться ливанцы любят либо М16, либо автоматами Калашникова.

Понравился баннер над дорогой. Хезболла во все поля.








В Гелиополисе я сразу же наткнулся на русскую женщину экскурсовода, которая интересно рассказывала молодой девушке про комплекс.
Считаю, что невероятно повезло, так как ни до, ни после русских в Ливане я не встречал.

Из за этого знакомства узнал много интересного про Баальбек и храмы.








Храм Юпитера (который сначала был храмом Баала).
Гляньте какая мощь! Какие глыбы!








Энергетика просто дикая.

Комплекс построен на уже готовом фундаменте (частично), который лежит тут с допотопных времён.

И когда я пишу "допотопные" это значит не оборот речи, а реально- ДО ПОТОПА. Того самого.

Много версий я услышал о предназначении огромных плит и мегалитов (некоторые массой около тысячи тонн!), но мне понравилась одна. Версия, на мой взгляд самая правдоподобная, что это был космодром и отсюда наши предки покоряли космос.








Комплекс разрушался землетрясениями, войнами, временем и рукожопыми реставраторами, но всё же оставшейся мощи хватает чтобы вызвать удивление и трепет.








Кстати, регион крайне неспокоен, как вы знаете, поэтому я бы на вашем месте поторопился с билетами. Как знать- может на следующее лето и не будет никакого Баальбека...

Но, прочь грусть, вот прикольная колоннада, за доступ к которой не нужно платить и которая расположена чуть в стороне от общего комплекса.

Проходишь через сломанные ворота и всё.








При входе в комплекс сидят торговцы сувенирами, среди которых есть и футболки с лого Хезболлы.

Продавец, увидев мой интерес, сунул мне ярко жёлтую футболку, громко назвав цену: Пятнадцать долларов!
Я скорчил лицо, и тот сразу же скинул цену: Десять! Тен бэкс!

Решил поторговаться.

Окей,- говорю,- тен бакс, фо ту!,-Я растопырил пальцы рогулькой для наглядности,- За две футболки, окей?

Тот радостно закивал, доставая вторую футболку, и у меня появилось чувство, что меня обманывают.

Я ткнул пальцем ещё в маленькую статуэтку, изображающую одну из достопримечательностей комплекса- шесть колонн, стоящих одиноко на возвышении.

Продавец схватил у меня из руки десять долларов и сунул в пакет к футболкам и колонны. Улыбка у него такая широкая, что её наверняка было видно со спины.

Короче меня как то обманули, но как конкретно я не понял...

Погуляв немного по окрестностям я стал собираться в Бейрут.








Подошёл к нескольким минибасам, спрашивая "Бейрут?", из самого первого вышел водитель, который закивал, указывая мне на переднее сиденье.
Довольный, что поеду впереди я сел, ожидая отправки.
Водитель же разговаривал на улице с другими шофёрами.

Сбоку подошла какая то лохматая женщина, которая спросила у меня, как я понял, доедет ли она на этом такси до какого места, вроде Бишари.
Я ответил, что нет, что автобус отправляется в Бейрут.

Тут люди, сидящие сзади, заволновались, зароптали.

-Бейрут? Ноу Бейрут! Бишари! Гоу Бишари!

Подошёл водитель, я взволнованно переспросил у него: "Бейрут?", тот утвердительно кивнул, повторив: "Йес, Бейрут!" и стал садится за руль.

Однако люди сзади закричали, негодуя: "Бишари! Эй, эй, Бишари!" И тогда шофёр с грустью посмотрел на меня, разведя в сторону руками: "Бишари..."

Я вышел, нихрена не вкуривший что это сейчас было. Пассажиры убедили водителя в смене маршрута? Или водитель сам толком не знал, куда он едет?

Короче, такие вот тут приколы.

Уехал на другом такси. По пути стало попадаться как то особо много военных.
Я не придал этому значения.

Хммм....Дальше фотки не лепятся, поэтому придётся делать вторую часть.







 
Движение в Ливане, как в Иране и Азербайджане регулируется не ПДД, а интуицией и инстинктами.

Сложно сказать, кто главный на круге, работает ли правило правой руки, зачем нужна двойная сплошная, если её пересекают совершенно спокойно...
Светофор соблюдают, но только днём. Ночью уверенно катаются на красный.
Видел езду по встречке.
Гудят все. Так что довольно быстро привыкаешь к постоянному Биип-бииип и особо не обращаешь внимания.

Скутеры, мотоциклы и мопеды не подчиняются светофорам и спокойно ездят по газонам. Даже днём, пока машины на перекрёстке стоят на красный, мопеды выруливают и едут по своим делам.

Но к пешеходам отношение в Ливане не такое как в Иране. Тут тебя пропускают, притормаживают, даже иногда делают приглашающие жесты рукой, переходи мол.

На фото- грузовики срезают дорогу через тротуар.
Джип на переднем плане едет на встречку. Видимо надо ему туда.








Утром я выписался из хостела "Бейрут" и пошёл на автобусную станцию, чтобы уехать в Триполи.
Странно, но автобусов я не увидел, да и станция была пуста.








Какой то мужик вышел из фанерной будки и с грустью сообщил мне, что автобусов сегодня не будет. Я туго понял, но уловил, что автобусники бастуют.
Завтра?- спросил я. Тот покачал головой. Завтра тоже.

Я растерялся.
В Триполи у меня был забронирован хостел, кроме того я хотел разыскать араба, с которым переписывался.
Правда, он не отвечал уже неделю, но адрес я знал.

Пока я стоял тупил, ко мне подошёл таксист из старого мерседеса средней степени ушатанности. Узнав мою проблему он предложил доехать до Сайды (город рядом с Бейрутом) и уже оттуда я смог бы найти автобус до Триполи.

Звучало разумно. Я согласился.

Мы поехали и сразу в глаза мне бросилась пустынность трассы.
Спустя несколько минут мы увидели дым над дорогой и подъехав ближе узрели горящие покрышки и мусорные контейнеры, перегородившие путь.









Таксист не выразил никакого беспокойства, что то пробурчав он свернул в сторону.
Глядя на него я тоже не волновался.
На дикой смеси французского, арабского и английского он объяснил, что трассы перекрыты и что поедем через город.

В городе мы заметались между перекрытых улиц, как звери мечутся в лесном пожаре.








Таксист не нервничал, хотя меня ситуация несколько напрягала.
Ну ладно,- думал я,- может у них так принято бастовать. Всё таки другая страна, другие обычаи...








Вот тут впервые присутствовали военные, и именно с этого места водитель стал кипишевать.
Не знаю, близкое пламя так подействовало, или вид вооружённых людей, но шофёр стал что то быстро быстро говорить на французо-арабском и дико потеть, ежесекундно вытирая лоб и шею рукой.

Как вы понимаете- волнение передалось и мне. Я заёрзал.








Здесь паника таксиста прорвала все пределы. Он стал поворачивать направо, пытаясь пролезть между бетонным блоком и валяющимся мусорным баком.

Молодые люди вокруг, перекрывшие дорогу, закричали, и стали тыкать пальцами в противоположном направлении.

(На фото они показывают путь предыдущей машине.)

Но мой водитель, почему то, упорно двигался направо, аккуратно выворачивая между валяющимся баком.
К нам подбежало несколько человек. Они стали кидать в нас пластиковыми бутылками из под воды, стучать по машине, а видя полное наше игнорирование их указаний (шофёр, белый как снеговик, упорно двигал свой рыдван направо, костяшки пальцем на руке у него побелели от напряжения) стали раскачивать машину, приподнимая её с моей стороны и двигая влево.

Твою мать,- я тоже закричал, на самом деле мне было страшно. Окна были открыты, на коленях у меня валялось несколько пустых мятых бутылок, в окно лезли арабы, машину реально приподнимали!

Я стал пытаться крутить руль, в этом мне помогал какой то мужик в арафатке на шее, который засунул свою руку в машину.

Мы уже давно не ехали, как вы понимаете, а стояли.
В итоге, спустя несколько минут, нас повернули влево и расступились, чтобы мы могли уехать.








Поехали дальше, сворачивая, как мне казалось, совершенно бездумно в первые попавшиеся улицы.

Водитель потерял адекватность напрочь.
Он остановился и стал быстро быстро что то говорить, жестикулируя. Речь его была нервной и непонятной, но в конце чётко и ясно различалось: "fifty dollars quick!" и "give me my money now!"

У меня аж испуг прошёл.
Нихера себе,- подумал я,- за полчаса катания по городу с тупящим таксистом на убитом мерседесе пятьдесят баксов? Плюс я не знаю где нахожусь и не доехал ни до Триполи, ни до Сайды!

Сделаю маленькое отступление- дело в том, что планшет после неудачного воровства перестал определять своё местоположение в обществе. Я его после падения на скалы включил то с пятого раза, но он прекрасно работал, потеряв всего лишь одну функцию.

На крупных улицах я мог сориентироваться благодаря названиям магазинов и АЗС, сравнивая их расположение в навигаторе и реальной жизни. Так же некоторые здания на карте рисовались схематично, то есть опознать их тоже было несложно.

Но на маленьких улочках вычислить своё место было малореальным.
Я даже вводил точное название с уличной таблички и навигатор предлагал мне на выбор сразу десяток улочек, либо вообще писал "совпадений не найдено".

Не знаю это проблема планшета, программы-навигатора или особенность конкретно Бейрута, но вычислять своё местоположение стало крайне сложно.

Итак, по этой причине я не мог выйти там, где меня высаживал таксист, да и к тому же мне было дико обидно отдать деньги просто так.

Я сказал ему- "Silence, silence, My friend!", а дальше жестами и отдельными словами стал объяснять, чтобы он довёз меня до того места, откуда подобрал.

Он то ли не хотел понимать, то ли реально не вкуривал. Он только махал руками и требовал денег.

Я повысил голос, сообщив ему:"Cola no! Tripoli no! Bus station no! What money? За что бабосы то? Ты меня никуда не увёз!"

Он твердил: "Road problem!", ну типа не его это вина.

В итоге меня осенило- я достал планшет и показал ему мечеть Мухаммеда Аль Амина, недалеко от которой располагался мой хостел. Мечеть была огромной и являлась достопримечательностью Бейрута.

Приедем, получишь бабки,- сказал я и показал ему зажатые в кулак доллары.
Я тогда подумал- ну всё таки мужик машиной рисковал, реально не его ж вина, хрен с ним, пусть на эти деньги своим детям еды купит. Или резину новую.
Короче я внутренне решил отдать ему полтинник.








Поехали. Впереди стали видны верхушки минаретов мечети, одновременно с гулом толпы. Мимо нас несколько раз проезжали кавалькады мотороллеров. Сидящие на них люди держали в руках флаги Ливана и что то орали.

Таксист остановился, заехав на тротуар двумя правыми колёсами, после чего его снова охватила истерика. Он затряс руками и стал требовать... семьдесят пять долларов! В качестве доказательства он достал какой то ламинированный прайс, на котором реально было написано- "Sidon 50" (Это название города Сайда по английски), "Cola 20" и "Beirut 30". Всё это в сумме, по его подсчётам, равнялось семидесяти пяти долларам.

Тут меня взбесило это, как тогда в Тегеране, по пути в аэропорт.
Да пошёл ты нахер,- закричал я,- Какая Сайда? Какая Кола? Ты чё тут мне лепишь то?
Мне было плевать на то, что он меня не понимает. Я кинул ему мятые двадцать баксов пятёрками, и пока он судорожно их разворачивал, вышел на тротуар.

Успел пройти метров пять, как он выскочил из машины и побежал за мной, крича что то.

-Да ничего я тебе не дам, ясно?- сказал я ему,- скажи спасибо, что двадцатку получил. А я ж тебе реально полтинник хотел отдать.

Я пошёл не оборачиваясь, слыша как он кричит сзади, потом он уехал, кинув в меня пустой мятой бутылкой.

Что мне так везёт на таксистов то?








По улицам ходили толпы народу. Движение у мечети было перекрыто, то тут, то там валялись горящие баки или покрышки.

Несмотря на весь хаос атмосфера была не зловещей, а даже какой то радостной что ли.

Демонстранты хохотали, пели ритмичные песни, махали флагами и во всём этом не было агрессии.








В хостеле уже не было свободных мест. Все обитатели собрались в гостевой комнате и громко обсуждали новости по телевизору.

Сириец с дредами, с которым мы более-менее общались за время моего там пребывания, пояснил, несколько сумбурно, что в стране революция, протесты, что перекрыты междугородние трассы, что к столице стягиваются войска, и что всё это из за введения шестидолларового налога на WhatsApp.

Всё это попахивало каким то абсурдом, но выйдя в интернет всё сказанное сирийцем подтвердилось.








Я забронировал себе номер в хостеле поблизости, заселился в него, после чего попёрся на площадь к мечети, ибо сидеть сиднем жутко не хотелось.
К тому же я лихорадочно искал варианты поездок из города, а среди людей такие возможности могли появиться.








На площади мне вручили флажок, дали бутылку воды и я прошёл с песнями по центральной улице Бейрута в составе колонны протестующих. Мимо проезжали газельки с динамиками, из которых играли зажигательные песни.
Какая то девушка повязала мне на голову арафатку хитрым узлом, так что я стал похож на саудовского шейха.








Вечерело. Смеркалось.
Я возвращался к хостелу по той же улице, что и отошёл от него, вместе с несколькими митингующими, как впереди увидел пятеро-шестеро человек в масках анонимусов и с закрытыми арафатками лицами, бежавшими к офисам банков.

Подбежав те стали лупасить по стёклам дверей и окон палками, кидать в них камнями и бить ногами.

Эта картина так взволновала меня, что я от греха подальше свалил в переулок, пережидая пока хаос не закончится или не переместится в другой район.

Из за ломаного навигатора я не мог сильно удалятся от центральной улицы, поэтому просто ждал.

Выйдя я аккурат попал на момент когда ребята весело и задорно вкатили горящие покрышки в строящееся здания напротив.

Одновременно услышал звуки сирены и наплевав на возможность заблудится свалил подальше, позорно бросив своих товарищей на произвол судьбы.

На фото- последствия пожара на следующий день








Утром работники близлежащих заведений, в основном банков и пафосных магазинов, устраняли последствия ночных протестов.








Светофоры тоже попали под горячую руку протестующих.
Да и правильно, один хрен ими никто не пользовался!

Кстати! У нас на светофорах зелёный человечек мигает перед тем, как смениться красным.
В Ливане же он меняется сразу же, зато потом некоторое время мигает красная фигурка.
Так что "Я шёл на мигающий красный" в Ливане вполне рабочая фраза.








В новом хостеле был кондиционер, в отличии от хостела "Бейрут", зато интернет был платным. Шесть долларов три гига.

Нет в жизни совершенства, короче.
Моим соседом оказался семидесятилетний старик, который охотно разговаривал со мной и вообще оказался интересным и весёлым человеком, объяснившим мне весь расклад митингов и протестов.

Пенсии никакой нет. Есть одна единственная премия, равная количеству лет, которые человек проработал официально.
Один год работы равен выплате за один месяц твоего заработка за последний месяц.

Отработал ты официально двадцать лет? Получишь выплату как за двадцать месяцев твоей последней работы.

Отпахал десять лет? Значит вот тебе десять получек и гуляй в сторону.

Выплата случается в 65 лет один раз.

Очень хитро,- сказал старик,- в расчёты принимают последний месяц, а кем ты будешь работать в 65? Скорее всего разнорабочим, сторожем или уборщиком на пляже...

Пишу так, как понял, если есть знающие люди- поправляйте, специально информацию не уточнял.








Работающих в белую, как я понял, ещё меньше чем у нас.
Да что там говорить- за десять дней пребывания в Ливане кассовый чек мне дали всего два раза.

Старик рассказал, что Ливан на первых местах в рейтинге коррупции, что постоянно повышают налоги, что сейчас правительство охамело в край- подняли налог на жизненно важные продукты, такие как табак и алкоголь, плюс решили ввести плату за WhatsApp (6 долларов). Ну народ и попёр на улицы.

Власть сразу же отменили плату за мессенджер, но было уже поздно. Горящие покрышки раскатились по всей стране. Протесты начались во всех мало мальски крупных городах.








На следующий день я до обеда искал пути съездить в Триполи или хотя бы в Джунию, посмотреть статую Девы Марии Харисской.
Дед мне помог в этом. Он договорился с одним кренделем, чтобы тот отвёз меня на мопеде туда и обратно.

Крендель был негром с очень неприятным лицом, к сожалению фото его у меня не оказалось- в тот день вечером военные заставили меня удалить все фотки, за то что я снял как они сидят в убежище из бочек на одной из улиц.

Мы договорились, что за сто баксов, кормёжку в Джунии и полный бак, он отвезёт меня к холму Хариса и обратно.

К сожалению поездка сорвалась из за сломавшегося скутера. Слава этой самой Деве, что скутер помер в четырёх км от города, а не в самой Джунии...
Нигер получил десять баксов, так как реально старался, а я пошёл на пляж, ибо что делать дальше не знал.









Пляж неплохой, но пустынный. Немного народа было в центре, но на 80% площади люди отсутствовали.
Вода у берега была аж горячая, но мутноватая.

Если сравнить с пляжами хотя бы Каспийска, что в Дагестане, то Бейрут проигрывает из за мусора.
Не то чтоб мусор валялся везде и всюду, но вот тут пакет лежит, метров через пять торчит пластиковая бутылка, в стороне валяется пустая пачка сигарет, из моря прибило упаковку из под печенья...

Мусорят сами ливанцы. При мне один стоял в море по колено, поедая чипсы, потом наполнил пустой пакет водой и побежал обливать друзей. Побрызгавшись они оставили пустую упаковку в воде и спокойно вышли на берег.

Ещё один, дико замахнувшись, выкинул в море то ли носки, то ли платок. Хрен знает зачем.

Рыбак, сидящий недалеко от меня, с которым я завёл разговор, объяснил, что из за протестов уборщики работают на пляже раз в неделю и нихрена толком не убирают.








Я бродил по городу, думая как мне съездить в Джунию. О Триполи я уже не мечтал, а Джуния была в двадцати пяти километрах от Бейрута и в принципе добраться туда было можно.

Захотев покушать зашёл в кафе и стал спрашивать, что означают названия блюд.
Хозяин заведения охотно поделился со мной информацией, после чего стал узнавать, с напором, русский я или поляк?

Ну какой же поляк,- прям обиделся я,- русский! Натурально русский.

Тогда владелец ткнул пальцем в икону, на которой был изображён Георгий Победоносец, пронзающий дракона пикой (популярный у нас в стране рисунок, вы все поняли о чём речь) и торжественно заявил, что его дед был русским и приехал сюда из России, что звали его Николай, а самого владельца кафе зовут в честь Донского- Дмитрием.

Я выпал просто.








К обеду он добавил от себя, совершенно даром, попробовать ливанского пива.
Almaza оказалось неплохим, а вот Beirut полной хренью, кислым и чрезмерно газированным.
Стоимость еды на фото (без пива) примерно 350-400 рублей.
Вкусно и сытно. Мясо очень приятное.








Кафе я впоследствии посещал ещё трижды и был весьма доволен.
Как и обещал владельцу- публикую его фото и адрес заведения:









Как то я какой то негатив всё пишу. Мусор, митинги, наглые таксисты.
У вас может сложится плохое мнение о Ливане, а зря.

Город красив, народ вполне себе добр, довольно интересно.
Например религия. В стране одинаково много мусульман и христиан.

Количество церквей и мечетей, я думаю, примерно равно.

Смотрите внимательно- сразу за этой здоровой мечетью расположена чуть менее здоровая церковь.








А как вам такое исполнение?








Скоро третья часть...
 
Или такой вот храм? Прикольно?








Много женщин в хиджабах, но не менее и одетых вполне по европейски.
Правда не видел женщин в юбках.
Мужики спокойно носят шорты.

Странно, но много уборщиков индусов. Практически все мною виденные дворники с палками-хваталками были характерными такими индусами.

Молодёжь вообще ведёт себя свободно.








Граффити на стенах мало, и в основном это малопонятная казя-мазя.
Иногда попадается интересный рисунок.








В кафе у Дмитрия встретил сирийца с дредами из бывшего хостела.
Он рассказал, что они поедут в Джунию в четверг, что у них есть план- доехать на такси до блока на дороге, пересечь митингующих, а потом снова взять такси.

По их информации блоки стоят на протяжении всего пять километров.

Блин, в четверг вечером у меня был самолёт домой, и я справедливо опасался в тот день совершать какие либо телодвижения из Бейрута.
Предложил ему поехать завтра или послезавтра, но у его компании, видите ли, уже были планы на эти дни. Они, мол, хотят на пляже отдохнуть...

Окей, я вернулся в хостел в смятении, открыл карту и стал думать.








Решил- утром найду такси и претворю сирийский план в действие, в одиночку.

Проснулся, построил маршрут и попёрся ловить тачку.

К сожалению с моим знанием языка объяснить, что меня требуется только довести до первой баррикады, было сложно. Таксисты либо вообще не понимали, крича "Impossible!", либо фигачили какие то нереальные суммы в три сотни долларов, упирая в опасность мероприятия.

За всеми этими переговорами я не заметил как подошёл к выходу из города.

На фото- река Бейрут. Кстати в её устье Святой Георгий заколол копьём Змея.
Вода будет весной, мусор уберут и надпись "Бейрут река солнечная змея" будет смотреться не так смешно.
Кстати над надписью установлены солнечные батареи.








Пешком я дотопал до первых баррикад.








После были ещё вторые и третьи. За ними я увидел "такси-сервис", стоящую у дороги и поинтересовался, довезут ли меня до Джунии.

На переднем сиденье сидели двое военных, рядом с водителем, на заднем женщина с ребёнком, молодая девушка в хиджабе и пара мужиков.

Водитель энергично закивал, а военные поддакнули, мол садись, сейчас поедем.

Спустя пару минут тронулись.








Ехали довольно быстро, практически никого не подбирая. Военные постоянно переговаривались с пассажирами, при этом переписываясь в мессенджере.

Много показывали на часы, водитель их слушал и улыбался.

Я смотрел по сторонам.
Вот, например, интересная статуя, чем то похожая на статую в Рио де Жанейро.








Мы проехали довольно много, прежде чем нам навстречу стали попадаться автомобили, едущие по встречке. Водители махали нам руками и что то кричали, предупреждая, но наш шофёр хитро улыбался и что то орал в ответ, но ходу не сбавлял.

Через несколько минут мы уткнулись в баррикады из сложенных покрышек и мусорных контейнеров.
У баррикады стояли люди. Человек двадцать, может больше, которые замахали руками, закричали и стали показывать знаками, чтоб мы разворачивались.

Наш водитель сдал назад, отъехал вплотную к обочине, и повернувшись в салон стал что то говорить успокаивающим тоном. Пассажиры повеселели и стали усаживаться поудобнее.
Глядя на моё тупое выражение лица, один из военных с переднего сиденья сделал успокаивающий жест рукой и сказал: " Wait! Just a moment!" Короче, просил подождать, мол, щас всё будет, не кипишуй.

Спустя несколько минут послышался гул и сзади выехала колонна военных. Впереди валил броневик Iveco, позади него шёл точно такой же, только открытый с пулемётом наверху, следом ехали широкие джипы в которых сидели солдаты.

Броневик резко ускорился, но перед самой баррикадой скинул скорость и медленно медленно растолкал баки и покрышки в стороны, после чего, проехав немного вперёд, остановился, а из джипов стали выскакивать солдаты и окончательно очищать дорогу.

Протестующие особо не возникали. Они сошли на обочину по обеим сторонам и негромко ругались.

Фото я не делал, просто был испуган и не хотел нервировать военных. Поэтому просто пейзаж с дороги.








Мы двигались вплотную за военной колонной и второй блок проскочили не снижая скорости.
Из броневика что то стали орать митингующим в громкоговоритель и те оперативно раскидали по сторонам толком не собранную ещё баррикаду.

А вот третья прошла не так гладко.

Она была большая, основательная, плюс её уже успели поджечь.

Броневик не стал её таранить, вместо этого выскочившие солдаты какими то палками растаскали покрышки на обочины. Мы были позади и я видел не очень хорошо, но достаточно, так как дорога шла на поворот.

Протестующие завозмущались когда солдаты стали расталкивать мусорные баки и стали мешать, сдерживая контейнеры с другой стороны.
Через какое то время криков и ругани снова закричал громкоговоритель и солдат на втором броневике громко перезарядил пулемёт, схватил его двумя руками и повернул вдоль дороги.

Я стоял у нашего минивена, вместе с нашими солдатами и водителем.
Их лица стали каменными, водитель вскочил за руль, почему то шёпотом что то громко крича. Военные ткнули меня в бок и тоже заскочили внутрь.

У меня стало сухо во рту, я почему то отчётливо подумал: "Вот оно чё..." И больше никаких мыслей не было.

Минивен завёлся, все молчали, но машина стояла.
Лично я ожидал выстрелов, чего дожидались другие не знаю.

Прошло хрен знает сколько времени, как военная колонна двинулась вперёд. Я увидел заскакивающих в джипы солдат, мы тронулись следом.

Баррикада была разрушена, на обочине валялись дымящиеся покрышки, вдоль дороги мятые контейнеры и стояли протестующие, которые громко ругались и махали руками.

Больше проблем по дороге не было.
Поездка стоила мне 400 рублей и немножко нервов...








Джуния отличается от Бейрута довольно сильно. Нет такого обилия небоскрёбов, много двухэтажных домиков, город вытянулся вдоль берега моря, по горам, поэтому улицы петляют вверх-вниз.








Я пошёл на Телефрик- так называется канатная дорога на холм Хариса, но он не работал.
На вопрос когда откроется охранник со злостью каркнул "Nevermore!" и я отвалил в сторону.

Короче, такси до Девы Марии и обратно обошлось в двадцать долларов.








Вид сверху просто улёт. Стоило оно того? Ну смотрите!








Дева Мария Харисская, Королева Ливана, Notre Dame du Liban!








Много молящихся людей вокруг, а таксисты, проезжая, обязательно крестятся, после чего целуют пальцы.
Тишина. Вроде и народу много, но тихо.

Я там провёл около часа, после чего стал собираться.
Я устал.
Не сколько физически, сколько морально. К тому же я пока ещё не знал, как буду добираться обратно в Бейрут.

Мне нужно было дойти вооооон до туда.








Прогуливаясь по Джунии искал такси, но в Бейрут никто ехать не собирался.
Снова мне говорили про закрытые дороги или лупили цены.
"Такси-сервисы" в ту сторону не катались.

Ну что ж делать, пришлось идти пешком.








Оригинальное такое применение бочек.
В Ливане я чего только из них не видел.
И урны, и огневые точки, и ограждения, опоры для заборов, сами заборы, блок-посты, но кресла?








Такие фотки принято называть, типа: "Весь Ливан в одном кадре!"








Прошёлся по набережной.
Скамеечек нет, спуска к морю тоже. Всё заполнено камнями, между которыми бродят коты и накидан мусор.








Выйдя из Джунии я таки поймал минибас до Бейрута, но проехали мы метров триста.
Дорога была перегорожена и в этот раз помощи ждать было неоткуда.

Водитель не взял с меня денег, мрачно улыбнулся и покачал головой.








В тот день я прошёл девять километров туда и двадцать пять обратно.








А вот пригороды Бейрута. Довольно мрачные, но не отталкивающие.








Что то в этом доме не так...








Итог- я побывал в Бейруте, увидел Баальбек, был у ног Девы Харисской, посетил Джунию и Сайду, поучаствовал в протестах, был и с другой стороны баррикад, успел сгореть на пляже Ливана, чуть не стал жертвой матёрых преступников, снова покатался на мотоцикле, видел погромы и всё это менее чем за пятьдесят тысяч рублей!

Отдых удался? Я считаю, что да.

Я не сделал и половины из запланированного, но согласитесь- это не моя вина.
Ливан не запал мне в душу, как Иран, сюда я вряд ли вернусь, но считаю, что отдохнул просто шикарно.


 
Сверху Снизу