Таиланд без моря, или как тут жить за 500$

Специальный корреспондент
Собака

Собака

Пресс-служба
Команда форума
Private Club
Регистрация
13/10/15
Сообщения
50.046
Репутация
61.455
Реакции
268.470
RUB
0


Получилось так, что я в начале 2018 уехал в Таиланд, потом жил на Филиппинах, потом застрял в РФ из-за пандемии, а несколько месяцев назад вот снова вернулся в Тай. Как сюда попасть в нынешних реалиях, что для этого нужно, и сколько это стоит – тема для отдельного поста, но я лучше расскажу о том Таиланде, который большинство туристов и в глаза не видело. Я тут живу, на севере, вдали от моря, и это, пожалуй, лучшее место из всех, где мне доводилось жить.

Краткий экскурс: Таиланд разделён на ЕМНИП 70+ провинций, которые условно делятся на пять основных регионов. Восток, например, это Исан – самая бедная часть страны, а заодно и самая большая. Именно Исан – основной поставщик девочек (и не только) в бары Бангкока и Паттайи. Есть ещё Ланна, северный регион, большая часть которого в прошлом была частью королевства Ланнатай. Город Чиангмай был столицей королевства Ланнатай, а сейчас он неофициально именуется "второй столицей" Таиланда, его "культурной столицей", "кофейной и чайной столицей" и т.п. Находится Чиангмай в ~650 км к северу от Бангкока, так что это что-то вроде тайского Питера. По сравнению с привычными туристам Пхукетом (где я жил раньше), Бангкоком, Ко Чангом, Паттайей и прочими популярными городами разница с непривычки тут такая, что кажется, будто ты приехал в другую страну, а не в другой город. Даже культура вождения тут почти питерская – водители в целом соблюдают ПДД, не ездят на красный свет, по встречной полосе и т.п. Для Таиланда вообще нонсенс! Картинка ниже: Чиангмай на карте.



Вообще до пандемии Чиангмай был вторым после Бангкока городом Таиланда по числу посещающих его туристов, и то он уступал столице лишь потому, что 95% из них прибывало в страну именно через Бангкок. Однако, среди туристов из СНГ Чиангмай не очень хорошо известен, потому что сюда едут за природой, древней культурой и т.п., а моря и пляжей тут нет. Тем не менее, на мой взгляд, на юге Тая есть море (по которому я тоже скучаю), но ничего кроме него, а здесь есть всё, кроме моря. Экспатов тут много, русское коммьюнити есть (хотя я с ним почти не соприкасаюсь, но коммьюнити дружное), и всё это иногда вызывает разрыв шаблона – как так-то, какая-то жопа мира по меркам местного глобуса, ещё и цены немаленькие, вполне сравнимые с ценами в Бангкоке, как, впрочем, и зарплаты. Таиланд без моря? Не, не слышал. Фото ниже: вид на Чиагмай в сумерках с вершины Дойсутхеп, около 1.5 км высоты.



На самом деле тут охрененно красиво, в радиусе сотни км от города благодаря перепаду высоты в пределах 2500 метров природное разнообразие просто нереальное – рисовые террасы, чайные и кофейные плантации, горы, водопады, за полчаса можно из жаркого лета уехать в жёлто-красную осень и даже замёрзнуть. Кругом очень чисто, как, впрочем, и почти везде в Тае. Три фото ниже – парк Srilanna недалеко от Чиангмая, вход бесплатный.







Помимо тайцев и бирманцев, тут в заметных количествах живут представители и других народов – хмонги (они же мяо), карены и др. Хмонги вообще прикольные, они часто живут в обособленных деревнях, у них даже особый статус тут по закону, а их поселения можно сравнить с индейскими резервациями индейцев США и Канаде. На фото ниже деревенька хмонгов на горе Дойсутхеп, там прикольно – конечно, место туристическое, но они реально там живут. Можно погулять, вход в основную часть деревни стоит символическую сумму в 10 бат, цены невысокие. Хмонги даже делают вино. Ну кто не слышал про знаменитые Чиангмайские винодельни? :D





На фото ниже – вид на саму деревеньку, она стоит в небольшой долине между горами Дойсутхеп и Дойпуи, на высоте чуть более 1 км над уровнем моря. Вообще Дойсутхеп и Дойпуи обе высотой около 1.6 км, а самая высокая гора в Таиланде, Дойинтханон, около 2500м высоты, находится в сотне км отсюда, я там недавно встречал рассвет – было всего +7, замёрз изрядно.



Если же говорить о практической стороне вопроса, то Чиангмай не особо дешёвый город, но цены здесь всё равно намного ниже, чем на островах. Если знать, что где как и почём, получается вообще дёшево. Я тут подсчитал свои расходы за месяц и с удивлением понял, что выходит около 500$ (15k бат) в месяц на жильё, бензин (байк у меня свой, куплен за 30k бат с рук), еду, фрукты, бухлишко и всё остальное – получается примерно как в Паттайе, самом дешёвом городе из числа тех, что нельзя зачислить в список местных мухосрансков. Правда, лишь потому, что я много работаю, сидя при этом дома, а по кабакам особо не шатаюсь, так-то при желании можно за ночь и сотню-другую баксов спустить легко и незаметно. На фото ниже – вид с террасы моей квартиры.



При этом туристом тут быть недёшево, привыкших к Паттайе неопытных фарангов цены могут изрядно удивить. Однако, жить приятно и ненапряжно можно очень дёшево. Я, к примеру, сам почти не готовлю, есть хожу по кафешкам, цены на полноценный обед/ужин обычно около 40 бат, +- 10, то есть около 100 рублей. Манго на рынке от 20 бат/кг (50 руб), драгонфруты по 30-40 бат/кг, все цены перечислять не буду, а то это целый список получится. После Пхукета, конечно, офигеваешь поначалу, тут много что дешевле примерно вдвое.

По жилью – баксов за 70-80 можно найти комнату гостиничного типа, в которой из мебели будут кровать, тумбочка и тараканы. Нормальная простенькая студия не в центре, но и не на выселках, будет стоить от 130-150$. Клёвую современную студию в нормальном кондоминиуме недалеко от центра можно снять от 6k бат (200$), в пригородах дешевле. За 500$ легко можно найти дом на 4-5 спален в закрытом посёлке, с бассейном, общей тренажёркой, забором, охраной 24/7, за 700-800$ это будет уже может быть дворец на 5-7 комнат, с собственной территорией размером с половину футбольного поля, личным бассейном и гаражом на 3-4 машины. Интернет хороший, даже в глухом пригороде легко протянут кабель эдак на 200-300 Мбит, кругом реклама 5G и кабельного интернета на скорости в 1 Гбит. Домашний интернет стоит около 20$ в месяц, мобильный анлим 20-30 мбит с хотспотом – вдвое дешевле.

Есть и минусы. С февраля по май большая часть континентального Таиланда затянута дымом от горящих полей, так как необразованные колхозники из соображений лени и экономии предпочитают сжигать прошлогоднюю траву, а не вывозить её, несмотря на все штрафы. Северу Таиланда достаётся особенно сильно, Чиангмай в это время года нередко становится номером один в мировом антирейтинге городов мира по чистоте воздуха, хотя в среднем по году качество воздуха здесь колеблется от хорошего до очень хорошего. В конце апреля начнётся сезон дождей, дым, наконец, сойдёт на нет, а пока терпим. Многие заводят дома очиститель воздуха, штука полезная, но никак руки не дойдут купить. На фото ниже хорошо заметен смог в воздухе.



Несмотря на очевидные недостатки, Чиангмай лично мне видится самым комфортным и удобным для жизни из городов Таиланда. Отсюда достаточно удобно путешествовать как разным транспортом (автобусы, поезда, самолёт), так и самому, в смысле за рулём. Так что на острова к морю больше даже не тянет, хотя в будущем рассмотрю варианты насчёт сваливать куда-нибудь поближе к пляжам на пару месяцев, чтобы переждать дымный сезон. Текст мой, фото все, кроме одного, мои, пост навеяло утренним настроением))
Продолжение следует....






 


Получилось так, что я в начале 2018 уехал в Таиланд, потом жил на Филиппинах, потом застрял в РФ из-за пандемии, а несколько месяцев назад вот снова вернулся в Тай. Как сюда попасть в нынешних реалиях, что для этого нужно, и сколько это стоит – тема для отдельного поста, но я лучше расскажу о том Таиланде, который большинство туристов и в глаза не видело. Я тут живу, на севере, вдали от моря, и это, пожалуй, лучшее место из всех, где мне доводилось жить.

Краткий экскурс: Таиланд разделён на ЕМНИП 70+ провинций, которые условно делятся на пять основных регионов. Восток, например, это Исан – самая бедная часть страны, а заодно и самая большая. Именно Исан – основной поставщик девочек (и не только) в бары Бангкока и Паттайи. Есть ещё Ланна, северный регион, большая часть которого в прошлом была частью королевства Ланнатай. Город Чиангмай был столицей королевства Ланнатай, а сейчас он неофициально именуется "второй столицей" Таиланда, его "культурной столицей", "кофейной и чайной столицей" и т.п. Находится Чиангмай в ~650 км к северу от Бангкока, так что это что-то вроде тайского Питера. По сравнению с привычными туристам Пхукетом (где я жил раньше), Бангкоком, Ко Чангом, Паттайей и прочими популярными городами разница с непривычки тут такая, что кажется, будто ты приехал в другую страну, а не в другой город. Даже культура вождения тут почти питерская – водители в целом соблюдают ПДД, не ездят на красный свет, по встречной полосе и т.п. Для Таиланда вообще нонсенс! Картинка ниже: Чиангмай на карте.



Вообще до пандемии Чиангмай был вторым после Бангкока городом Таиланда по числу посещающих его туристов, и то он уступал столице лишь потому, что 95% из них прибывало в страну именно через Бангкок. Однако, среди туристов из СНГ Чиангмай не очень хорошо известен, потому что сюда едут за природой, древней культурой и т.п., а моря и пляжей тут нет. Тем не менее, на мой взгляд, на юге Тая есть море (по которому я тоже скучаю), но ничего кроме него, а здесь есть всё, кроме моря. Экспатов тут много, русское коммьюнити есть (хотя я с ним почти не соприкасаюсь, но коммьюнити дружное), и всё это иногда вызывает разрыв шаблона – как так-то, какая-то жопа мира по меркам местного глобуса, ещё и цены немаленькие, вполне сравнимые с ценами в Бангкоке, как, впрочем, и зарплаты. Таиланд без моря? Не, не слышал. Фото ниже: вид на Чиагмай в сумерках с вершины Дойсутхеп, около 1.5 км высоты.



На самом деле тут охрененно красиво, в радиусе сотни км от города благодаря перепаду высоты в пределах 2500 метров природное разнообразие просто нереальное – рисовые террасы, чайные и кофейные плантации, горы, водопады, за полчаса можно из жаркого лета уехать в жёлто-красную осень и даже замёрзнуть. Кругом очень чисто, как, впрочем, и почти везде в Тае. Три фото ниже – парк Srilanna недалеко от Чиангмая, вход бесплатный.







Помимо тайцев и бирманцев, тут в заметных количествах живут представители и других народов – хмонги (они же мяо), карены и др. Хмонги вообще прикольные, они часто живут в обособленных деревнях, у них даже особый статус тут по закону, а их поселения можно сравнить с индейскими резервациями индейцев США и Канаде. На фото ниже деревенька хмонгов на горе Дойсутхеп, там прикольно – конечно, место туристическое, но они реально там живут. Можно погулять, вход в основную часть деревни стоит символическую сумму в 10 бат, цены невысокие. Хмонги даже делают вино. Ну кто не слышал про знаменитые Чиангмайские винодельни? :D





На фото ниже – вид на саму деревеньку, она стоит в небольшой долине между горами Дойсутхеп и Дойпуи, на высоте чуть более 1 км над уровнем моря. Вообще Дойсутхеп и Дойпуи обе высотой около 1.6 км, а самая высокая гора в Таиланде, Дойинтханон, около 2500м высоты, находится в сотне км отсюда, я там недавно встречал рассвет – было всего +7, замёрз изрядно.



Если же говорить о практической стороне вопроса, то Чиангмай не особо дешёвый город, но цены здесь всё равно намного ниже, чем на островах. Если знать, что где как и почём, получается вообще дёшево. Я тут подсчитал свои расходы за месяц и с удивлением понял, что выходит около 500$ (15k бат) в месяц на жильё, бензин (байк у меня свой, куплен за 30k бат с рук), еду, фрукты, бухлишко и всё остальное – получается примерно как в Паттайе, самом дешёвом городе из числа тех, что нельзя зачислить в список местных мухосрансков. Правда, лишь потому, что я много работаю, сидя при этом дома, а по кабакам особо не шатаюсь, так-то при желании можно за ночь и сотню-другую баксов спустить легко и незаметно. На фото ниже – вид с террасы моей квартиры.



При этом туристом тут быть недёшево, привыкших к Паттайе неопытных фарангов цены могут изрядно удивить. Однако, жить приятно и ненапряжно можно очень дёшево. Я, к примеру, сам почти не готовлю, есть хожу по кафешкам, цены на полноценный обед/ужин обычно около 40 бат, +- 10, то есть около 100 рублей. Манго на рынке от 20 бат/кг (50 руб), драгонфруты по 30-40 бат/кг, все цены перечислять не буду, а то это целый список получится. После Пхукета, конечно, офигеваешь поначалу, тут много что дешевле примерно вдвое.

По жилью – баксов за 70-80 можно найти комнату гостиничного типа, в которой из мебели будут кровать, тумбочка и тараканы. Нормальная простенькая студия не в центре, но и не на выселках, будет стоить от 130-150$. Клёвую современную студию в нормальном кондоминиуме недалеко от центра можно снять от 6k бат (200$), в пригородах дешевле. За 500$ легко можно найти дом на 4-5 спален в закрытом посёлке, с бассейном, общей тренажёркой, забором, охраной 24/7, за 700-800$ это будет уже может быть дворец на 5-7 комнат, с собственной территорией размером с половину футбольного поля, личным бассейном и гаражом на 3-4 машины. Интернет хороший, даже в глухом пригороде легко протянут кабель эдак на 200-300 Мбит, кругом реклама 5G и кабельного интернета на скорости в 1 Гбит. Домашний интернет стоит около 20$ в месяц, мобильный анлим 20-30 мбит с хотспотом – вдвое дешевле.

Есть и минусы. С февраля по май большая часть континентального Таиланда затянута дымом от горящих полей, так как необразованные колхозники из соображений лени и экономии предпочитают сжигать прошлогоднюю траву, а не вывозить её, несмотря на все штрафы. Северу Таиланда достаётся особенно сильно, Чиангмай в это время года нередко становится номером один в мировом антирейтинге городов мира по чистоте воздуха, хотя в среднем по году качество воздуха здесь колеблется от хорошего до очень хорошего. В конце апреля начнётся сезон дождей, дым, наконец, сойдёт на нет, а пока терпим. Многие заводят дома очиститель воздуха, штука полезная, но никак руки не дойдут купить. На фото ниже хорошо заметен смог в воздухе.



Несмотря на очевидные недостатки, Чиангмай лично мне видится самым комфортным и удобным для жизни из городов Таиланда. Отсюда достаточно удобно путешествовать как разным транспортом (автобусы, поезда, самолёт), так и самому, в смысле за рулём. Так что на острова к морю больше даже не тянет, хотя в будущем рассмотрю варианты насчёт сваливать куда-нибудь поближе к пляжам на пару месяцев, чтобы переждать дымный сезон. Текст мой, фото все, кроме одного, мои, пост навеяло утренним настроением))
Продолжение следует....






Да Тайланд мне тоже очень понравился!Вот тянет туда хоть убей.
 
Если вы планируете сделку с его участием, мы настоятельно рекомендуем вам не совершать ее до окончания блокировки. Если пользователь уже обманул вас каким-либо образом, пожалуйста, пишите в арбитраж, чтобы мы могли решить проблему как можно скорее.
Красиво! :good:
 
очень информативно , спасибо за столь интересный материал!
 
Если вы планируете сделку с его участием, мы настоятельно рекомендуем вам не совершать ее до окончания блокировки. Если пользователь уже обманул вас каким-либо образом, пожалуйста, пишите в арбитраж, чтобы мы могли решить проблему как можно скорее.
Тоже очень нравится Тай в первый раз познакомился с ним с 14 по 15 год
За 5 лет по мимо других стран успевал заезжать в Тай ну в основном зима,
в пару раз Паттайя, Пхукет Бангкок Самуй да ещё провинции проездом.

В прошлом году 2 месяца жил на Пхукете все супер задумался приобрести там жилье но пандемии все испортила.(
Для приобретения жилья рассматривал Паттайю там цены от 2х мил руб. уже что-то можно смотреть. А учитывая что в этом году утвердили что Пяттайя будет курорт семейного отдыха)) и многие бары и шлюхарни уже не продлевают лицензию(не дают) то можно и задуматься что там будет свободнее и чище.
 
Сейчас – о ценах, и о том, как можно, не экономя на себе, жить в Тае за 500 баксов в месяц. Осторожно, много фото! Фоткаю на тапок, так что "гусары, молчать!" ©, то есть "фотографы, не пинайте" ))) Цены в батах, нынешний курс – около 2,4 руб за 1 бат. Сто баксов = примерно 3000 бат.

Живу я в Чиангмае, на севере, это "вторая столица" страны. Моря тут нет, зато есть обалденная природа, горы, релакс и вообще всё, кроме этого самого моря, на которое меня после жизни тут даже не тянет. Уровень зарплат в Чиангмае уступает только таковому в Бангкоке, так что город может на первый взгляд показаться недешёвым, но на самом деле тут может быть не дороже, чем в той же Паттайе. Начнём, пожалуй, с жилья, а также с упоминания о том, что цены на него тут порой оторваны от рынка – можно найти хороший и дешёвый вариант, а можно найти дорогой и хреновый. Мне тут недавно предлагали обшарпанную студию в стареньких апартаментах на пыльной улице за 5500 бат, а в другом месте предложили модную хипстерскую квартирку в стиле лофт за 5000, в неплохом кондо (Chomdien condo, кто знает), причём там в цену включен приличный общий бассейн и тренажёрный зал. Вот здесь живу я, плачу 4000 бат, коммуналка за прошлый месяц вышла 422 бата. Первое фото - конец тупикового переулка, в котором находятся мои апартаменты, здание слева. Есть парковка для байков и машин, частично крытая.



В моей квартире есть две комнаты (спальня + гостиная), санузел, маленькая кухня, огромная терраса и просторный, но неблагоустроенный, а потому убогий, как новая трилогия "Звёздных войн", балкон с видом на горы. Две следующие фотки – это крытая терраса моей квартиры.





А вот сама квартира. Ничего особенного. На фотках беспорядок, но мне лень было его убирать)) На последней фото – балкон, он не используется, так как есть терраса.





Стоит заметить, что это очень дешёвый вариант, дешевле (за 2500-3000) обычно предлагаются только унылые комнатки, в которых хорошо разве что впадать в депрессию. В ближних пригородах за ~3200-3500 бат можно найти более-менее приличные комнаты в аренду, вот примеры с Facebook Marketplace. На первом фото – неплохая студия, сдаётся за 4000 бат, спальное пространство там за перегородкой (слева на фото):



Вот эту студию сдают за 3000 бат. Кухни нет, как и во многих недорогих квартирах, т.к. в Тае благодаря доступной еде 24/7 многие не готовят дома, но на балконе тут есть столешница, на которой можно организовать мини-кухню – это распространённый тут вариант.



Вот эту вот квартиру сдают за 5000.



А вот за эту хотят всего 2800 бат:



Разумеется, хватает шикарных вариантов и за 200-300$, но мы же вроде тут речь ведём про бюджет в 500$/месяц, так что о них в другой раз. Кстати, чтобы жить в Тае, нужен транспорт, здесь байках ездят все, и я серьёзно подозреваю, что новорожденные тайцы выкатываются из роддомов уже верхом на своих собственных маааааленьких скутерах. Сейчас байк можно найти в аренду от 1200 бат/мес, до пандемии было подороже, примерно от 2000. Я просто купил б/у Honda PCX 150 за 30.000 бат (новый стоит от 90k в зависимости от комплектации, но есть новые модели японских производителей и от ~40-45k). Пепелац с солидным пробегом и потёртостями, но живой и бодрый. Вот мой байк, недавно как раз поставил его на учёт на себя в транспортном департаменте. Если ездить только по делам по городу, то 13-литрового бака хватает на месяц.



Теперь о еде. В среднем сходить вкусно пожрать стоит около 40 бат, бывает подешевле, бывает подороже. Ингредиенты для подавляющего большинства блюд – рис, лапша, курица, свинина, морепродукты, овощи. У меня уходит около 100 бат в день на обед и ужин. Завтракаю обычно фруктами. Я вот сегодня сходил на рынок и специально пофоткал некоторые товары с ценами. Клубника и яблоки дорогие:





Свежие помидоры по 10 бат/пакет.



Манго стоят 20-30 бат за кило.



Картошка на этом рынке на удивление дешёвая, обычно в Тае она подороже. Сами тайцы её обычно едят только в виде french fries, то есть картофеля фри, а о существовании таких замечательных блюд, как картошка пюре, картофан с грибами и т.п. даже не подозревают. И в супы картошку тоже не кладут. Ужас!




Танжерины, нечто среднее между апельсинами и мандаринами.



Лаймы. Продают кучками.



Папайя. Цена не за вес, а за одну штуку, в зависимости от размера. Те, что за 30 бат, весят около килограмма с четвертью, иногда больше, те, что за 20 - обычно в пределах 1 кг.



Арбузы недешёвые, на вкус норм, но те, что можно купить летом в России, почти всегда вкуснее. То же самое и с дынями/канталупами. Я купил половину большого арбуза за 35.



Разные мелкие закусоны по 5 бат - сосиски, meat balls и прочий стафф. Соусы на выбор.



Пара фоток из 7-Eleven для ностальгирующих по Таиланду )) Опытные путешественники могут обратить внимание, что годы идут, а цены на большинство товаров в Тае не меняются.





Считаем:
- Жильё - 4000 бат.
- Коммуналка - в пределах 500 бат.
- Бензин - в пределах 500 бат.
- Обеды-ужины - 3000 бат.
- Всякие фрукты снэки, напитки, алкоголь, потусить, интернет, бытовые мелочи и прочая фигня - ещё 5000-7000 бат.
Итого: 15.000 бат/месяц, или 500$. Но в этот счёт не включены расходы на визу, так как тут у каждого свои способы и затраты.





 
Эх Собак не травите душу! :dash:
 
Блин а где мяско,рыбка,морепродукты?На одних фруктах далеко не уйдешь)))
 
Таиланд без туристов. Взгляд изнутри




Без туристов тайская туристическая индустрия дрыгает ногой в последних конвульсиях, и это факт. Причём власти утверждают, что страна может прожить и без туризма (что правда, это не основа ВВП Таиланда), но 3-5-10 миллионов тайцев, работавших в туристической сфере, прямо-таки чувствуют, как над ними смыкается беспощадный сфинктер суровой реальности. Для сравнения, недавно тут опубликовали статистику, согласно которой до пандемии средний заработок на Пхукете составлял более 30к бат, а сейчас – около 3к бат, что уже ниже черты бедности. В бездонной, как глаза Мэрилин Монро, заднице оказались именно те города, острова и провинции, где основную долю туристов составляли не тайцы, а иностранцы – Паттайя, Пхукет, Самуи, Краби, Ко Чанг, Ко Панган и иже с ними.

У нас в Чиангмае последствия пандемии ощущаются намного слабее, хотя Чиангмай раньше занимал второе после Бангкока место по числу принимаемых туристов ежегодно, обходя по этому параметру все курорты. Город спасает то, что, во-первых, туризм здесь – не основной род деятельности, а во-вторых, то, что здесь всегда было много внутренних туристов, тайцев из других провинций. Я вчера прогулялся по центру и немного пофотографировал, чтобы показать, как сейчас выглядит старый город, самый туристический район Чиангмая. На фото: Soi Loi Kroh, центр чиангмайской ночной жизни, эдакий локальный филиал паттайской Волкин Стрит.



Здесь были сотни баров и массажных салонов вполне определённой направленности, но сейчас 95% заведений закрыты, и не потому, что фотку я делал вчера в обед, а потому, что клиентов нет. Улица Лой Кро примыкает к старому городу, где экспатов дофига даже сейчас, но экспаты обычно не ходят по girly bars каждый вечер. Жизнь на Лой Кро теплится только в районе Chiangmai Entertainment Complex, 500 метров дальше по улице - там с трудом выживает около десятка баров, которые и сейчас работают каждый вечер. Но у местных работниц тут с деньгами сейчас всё совсем плохо – когда я тут был вечером в последний раз, навещая приятеля-англичанина, за мной метров сто бежала какая-то массажистка, навязчиво предлагая свои, скажем так, не совсем массажные услуги сперва за пятьсот, потом за четыреста, а потом и за триста бат. Жаль всех этих девчонок, оставшихся без средств к существованию. Многие уехали обратно в Исан выращивать рис, так как в привычной им сфере денег сейчас нет.

В сотне метров от места, где была сделана предыдущая фотография, на канале, окружающем старый город, спят бомжи:



Впрочем, они там и раньше бывали, но полиция их днём оттуда гоняла, так что бродяги объявлялись обычно ближе к ночи. Компанию им привычно составляли отожратые крысы размером с кошку, но сейчас мешков с мусором под каждым столбом нет, крысы куда-то подевались, видимо, из-за отсутствия еды.

Напротив спящего бомжа:



Всё закрыто. Раньше здесь всегда ходили толпы пешеходов, в основном туристов. Фарангов на самом деле в старом городе очень много даже сейчас, гуляешь и постоянно видишь иностранцев, но туристов-то всё равно нет, а все конторы и заведения в этом районе ориентированы были именно на них.

На этой фотке сразу два 7-Eleven'а, один поближе, второй чуть подальше, между двумя одинаковыми магазинами расстояние от силы в сотню метров. Раньше это было рентабельно, а сейчас покупателей в них почти не бывает, продавцы скучают.



Водители тук-туков остались без работы. Тук-туки всегда возили только туристов, так как они дороже, чем такси, но "типа прикольно, экзотика же". К тому же здесь некоторое время назад заработали приложения Grab и Bolt (аналоги Uber), а там мототакси можно вызвать за очень скромную сумму, через пол-города можно проехать за 40-60 бат. На каждого идущего пешком фаранга сразу сбегается толпа водителей тук-туков, которые надеются хотя бы немного подзаработать. На меня они тоже налетели, но после вежливого "май ау кап" ("не нужно") ретировались.



Улица, которая ведёт в глубину старого города от древних ворот Thapae Gate. Именно здесь всегда начинался безгранично огромный воскресный рынок, занимающий изрядную часть территории внутри старых стен. Сейчас по воскресеньям вечерами тут есть какая-то вялая движуха, но её раз в сто меньше, чем было раньше. Вдоль улицы стоят рестораны и отели, закрыто почти все. То, что открыто, тоже можно закрывать - вроде двери открыты, надпись "Open", но внутри просто никого нет. Клиентов нет, так чего париться-то?



На фотке выше справа можно увидеть старый храм. Это фишка Чиангмая - храмы тут повсюду, они запросто могут стоять вперемежку с отелями, барами и ресторанами. Вот ещё один храм, стоит на противоположной стороне улицы, метрах в 50 от предыдущего:



Очередное место ищет нового арендатора. Помимо телефона, в качестве контактов указан ID в мессенджере Line, который в РФ заблокирован, а потому без VPN не работает. Лайном в Тае пользуются абсолютно все, это самый популярный способ связи. Свои бизнес-аккаунты там есть у всех компаний.



Магазин одежды там же, рядом, по соседству с рестораном. И то, и то открыто, но не видно ни посетителей, ни даже персонала.



Поблизости пустуют прокаты байков. Странно, что они не уронили цены - хотят 200 бат в день, хотя на той же Лой Кро разные конторы просят 100 бат/день. Но всё равно парковки забиты, никто технику не арендует, так как у постоянно живущих здесь экспатов есть свои машины или скутеры.



В Бургер-кинге, Макдональдсе и прочих фастфудах пусто, народу нет. Цены, кстати, раза в 2-2,5 выше, чем в России, и в Тае, например, считается вполне нормальным позвать даму на свидание в Макдак )) В меню всех подобных фастфудов очень много блюд с рисом, просто бургеры берут нечасто - дорого.



Домики для духов, особенность тайской ветви буддизма. Их можно увидеть везде - перед частными и многоквартирными домами, перед кафе, ресторанами, бизнес-центрами... Вот, например, домики перед офисом DHL.



На светофоре сфоткал типичную тайскую семью на байке - женщина и трое детей. Все четверо свободно умещаются на одном скутере, и четверо - это даже не предел))) Про шлемы никто не думает, хотя за езду без шлема штраф 800 бат. Для сравнения, за езду без прав - 200 бат.




Ну и напоследок - облезлый шедевр тайской архитектуры. Что это за здание, и какой наркоман его придумал, гадаю до сих пор.



Правительство здесь выделяет какие-то деньги потерявшим работу, что-то в районе 5-7к бат в месяц. Их нельзя получить наличкой, но ими можно расплатиться через телефон (в Тае везде в ходу оплата по QR-коду) практически везде, хоть на рынке у бабушки, продающей помидоры. Другое дело, что миллионы людей, которые не были трудоустроены официально, остались вообще без средств к существованию. Лично я думаю, что, пока местное население не провакцинируют, и в страну не возобновится турпоток, ничего в лучшую сторону не изменится...






 
Как можно жить в Таиланде за 100$, 300$ и 500$

Продолжаем серию постов о жизни в Таиланде. Отдыхая здесь, легко потратить кучу денег, но, если постоянно тут жить, расходов становится меньше в разы. Я поискал примеры жилья, которое можно арендовать в пределах 100$, 300$ и 500$ соответственно, все варианты взяты из тех, что предлагаются к аренде сейчас. Это просто примеры – я к ним никакого отношения не имею, фотки взяты из объявлений на Facebook Marketplace, который очень популярен в Тае, но в РФ, к сожалению, недоступен. Про жильё разных ценовых категорий в комментах к предыдущим постам меня спрашивали уже много раз, так что вот вам отдельный пост. Я сам живу в Чиангмае, но для примеров выбрал курортные направления.



Паттайя, 3000 бат (100$) в месяц. Небольшая студия с балконом.





Паттайя, тоже 3000 бат, или 100 баксов. Ещё одна студия, расположение специфическое - на Soi Buakhao, одного из основных центров паттайской ночной жизни с барами и прочими развлечениями. До пляжа пешком от силы 10 минут, но в городской черте пляж, как по мне, отстой.



Пхукет, Патонг (самый тусовочный район), 3000 бат. Лично мне на Патонге никогда не нравилось (я жил на Пхукете раньше), но место, безусловно, популярное. За сто баксов в СНГ даже в мухосранске, кажется, непросто найти отдельное жильё... Тут место рядом с пляжем Патонг.



Там же, Патонг, Пхукет, но уже 6000 бат, или 200$ в месяц. Цены из-за пандемии в курортных городах сильно просели.



Вот эта студия сдаётся на Пхукете за 4500 бат, или 150$. Район Кату, в центре острова.





А вот такой вариант (2 комнаты, 1 bedroom) можно снять за 6000 бат в месяц, или 200$.









Вот такую студию сдают на Самуи за 4000 бат, или 130$. Из ништяков - огромный балкон под крышей.





Двухкомнатная квартира в Паттайе за 5500 бат, примерно 180$.





Кондо на Пхукете, в Пхукет Тауне, за 5000 бат в месяц (примерно 165$). В кондо есть бассейн.







Хуа Хин, студии по 4000 бат (130$). Есть бассейн и здоровенный балконище.



Трёхкомнатная квартира в Паттайе, 15000 бат (500$). Кондо с видом на море и прочими ништяками.



Пхукет, 2-этажная квартира в кондо за 10000 бат (330$).





Это последний вариант, больше не влезает в пост, но, если у кого есть вопросы, всегда готов подсказать. Именно подсказать - к аренде отношения я не имею, за деньги никому не помогаю и не буду, но посоветовать всегда готов)



Вариантов тут очень много, и мне, человеку, который в Москве снимал малогабаритную однушку в Марьино в 20 минутах пешком от метро за 33к рублей (около 550$ на тот момент), кажется, что в Тае получается сильно дешевле. Сейчас я снимаю двухкомнатную квартиру за 4000 бат, и она лучше всего, что я арендовал в Москве ))





 
Про ночную жизнь в Таиланде




В Таиланд многие до ковида ехали с вполне определённой целью, и очаги ночной жизни тут есть везде, даже в провинции. Так что встречайте познавательный 18+ обзор :) Никого ни на что не агитирую, просто краткий экскурс об этой стороне Таиланда. Сам не ценитель подобных услуг, но у меня в Тае множество местных знакомых из самых разных социальных слоёв, поэтому я довольно много инфы об индустрии ночной жизни в этой стране почерпнул, так сказать, из самых что ни на есть первых рук. А уж отсаженных историй от них о клиентах-фарангах я помню столько.... Некоторые подробности в тексте опущены, так как пост создаётся всё-таки с просто познавательными целями.

Итак, если ехать чисто за развлечениями, то лучше в двигать Паттайю или в Бангкок. В Паттайе будет дешевле, в Бангкоке выбор увеселительно-развлекательных заведений больше. Сейчас, впрочем, из-за ковида везде в той или иной степени глухо, множество девчонок из-за отсутствия работы уехало в родные провинции выращивать рис. С точки зрения клиента тут, как бы цинично это ни звучало, есть и плюсы - цены сильно упали. Туристы, которым хочется совместить развлечения с морем и пляжами, вместо Паттайи (где море отстойное) обычно смотрят в сторону Пхукета и Самуи. На Ко Пангане баров с девчонками почти нет, в по большей части мусульманском Краби их тоже немного, да и на других островах с подобным досугом так себе. Хотя вообще определённые зоны ночной жизни есть и у нас в Чиангмае, и даже в провинциальных центрах вроде Удонтани и Бурирама.

Большинство местных работниц обычно вполне довольны своей работой - проще обслуживать туристов, чем горбатиться на ферме. Случаи, конечно, бывают разные, но обычно на такую работу они идут за длинным заморским долларом. При этом среди сотрудниц индустрии много отличных людей, которых не нужно судить по их профессии. Если вы - клиент, отношение к вам будет одним, а если вы - друг или приятель, то совершенно другим. Так что лично я призываю относиться ко всем по-человечески, независимо от того, как эти люди зарабатывают. У некоторых из них жизнь непростая, живут в крошечных комнатах по 2-3-5 человек, спят на полу, а все зарабатываемые деньги засылают родственникам в родную деревню, чтобы у родителей были деньги отправить в школу их младших братьев и сестёр.

Паттайя
Все слышали про Walking street, самое известное место в Паттайе, хотя сейчас там абсолютно пусто. В любом случае на Волкин можно сходить чисто поглазеть, потому что там, ИМХО, всегда было не особо – очень высокие цены на всё, всевозможные попытки тем или иным способом раскрутить клиента на бабло. Обычная картина – фаранг заходит в бар или в go-go, перед ним молниеносно ставят пиво, рядом сразу садится пара красивых девчонок, которым приносят по коктейлю, тактично умалчивая о том, что за всё это будет платить клиент, включая, возможно, за сидящих с ним работниц. Бабло может начать улетать со скоростью до 500 бат в минуту)))



Второй центр паттайской ночной жизни расположен неподалёку - это Soi Buakhao, где расположено огромное количество баров с женщинами и ледибоями. К слову, ледибои в Тае давно уже не скрывают, кто они такие – им нужны клиенты, а не проблемы, так что "случайно перепутать" крайне маловероятно. В большинстве баров работают либо только девчонки, либо только ледибои, хотя есть и смешанные бары. Вдоль большей части Буахао и в отходящих от неё переулках расположены сотни баров. Расценки ниже, чем на Волкине. Ещё на Буахао дофига кафе, ресторанов и магазинов. Здесь же натыкана куча массажек, где фарангу всегда предложат "мыльный массаж", хэппи-энд и т.п. В массажках цены зависят от услуг, обычно дешевле, чем в барах.



От Буахао отходит Soi LK Metro, этакая Г-образная улочка, известная своими Go-Go и барами. Цены примерно такие же, в Go-Go дороже, но сейчас, как мы уже поняли, ситуация сложилась иная. Локацию прикладывать не буду, по названию улицы всё легко гуглится. Ещё стоит заглянуть на Soi 6 (Гугл её знает), эдакая Волкин Стрит в миниатюре. У многих баров есть комнаты в аренду, чтобы, так сказать, реализовать услугу, не отходя от кассы. Осторожно - параллельно Soi 6 идёт такая же Soi 6/1, которая находится в безраздельном владении ледибойских баров.

Фрилансерши ищут клиентов в основном по вечерам на Beach Road, улице вдоль пляжа, упирающейся в Волкин Стрит. До ковида там каждый вечер был парад в пару тысяч женщин всевозможных оттенков, барфайна (платы бару за то, что забираете работницу) по понятным причинам нет. Всё на свой страх и риск - фрилансерши, бывает, и приворовывают у клиентов, могут подлить что-нибудь, к тому же среди них попадается немало торчков. В баре-то в случае проблем всегда можно найти виновницу, а тут? Так что Бич Роуд - самый бюджетный вариант для отважных. На других улицах фрилансерши тоже есть, выходят они на работу обычно с наступлением темноты.



На Second Road, зажатой между Beach Road и Soi Buakhao, тоже много баров, но они, на мой взгляд, ничего особенного собой не представляют. На Буахао и Сой 6 они точно такие же, и их там больше. Советы: в номерах паттайских отелей всегда есть сейфы, ценности складывать туда. Провод гостей в большинство отелей бесплатный, но лучше уточнять заранее. Пристойный рум, где можно пожить неделю-другую, обойдётся от 400-500 бат в сутки где-нибудь на той же Буахао.

Пхукет.
На Пхукете 90% всех баров сосредоточено на Bangla Road, возле пляжа Патонг, и в отходящих от неё улицах. Всё как у людей - есть обычные бары, есть ледибойские. Сам пляж Патонг - ИМХО, худший на острове. Ещё на въездах в район и выездах из него почти каждый вечер дежурит полиция, которая ищет в карманах запрещённые вещества и ловит нетрезвых водителей. Я пьяным не вожу, вещества никогда никакие не употреблял, так что меня это ни разу никогда не парило, когда я жил на Пхукете.



Отдельные локальные бары с женщинами есть и в других частях Пхукета, порой они расположены совершенно неожиданно, по 1-2 штуки.

Самуи.
Большая часть всех самуйских баров сосредоточена возле пляжей Чавенг и Ламай. Разнообразие досуга и ценовая политика сравнима с таковой на Пхукете. Желающим найти приключений себе на известное место стоит прогуляться по вышеупомянутым улицам и оглядеться)) Как там сейчас, не знаю, но подозреваю, что всё закрыто. Про другие острова типа Ко Чанга, Ко Тао и прочих расписывать в подробностях не буду. Добавлю лишь, что многие ищут знакомств в Тиндере или, что проще, в ThaiFriendly (сайт платный, бесплатный функционал сильно урезан).






 
Как в Таиланде живут бесправные хмонги




После вьетнамской войны в 70-х годах множество хмонгов бежало из коммунистического Вьетнама и не менее коммунистического Лаоса в Таиланд, опасаясь преследования, они ведь сражались против коммунистов, а потому опасались преследования властей. В Тае, где я живу, хмонги до сих пор остаются фактически бесправными не-гражданами, тем более что Тай не признаёт статус беженца. Хмонгов время от времени депортируют обратно, в основном в Лаос, где они до сих пор живут в труднодоступных горных регионах. Но на севере Таиланда некоторым деревням хмонгов повезло – они стали чем-то вроде туристических достопримечательностей, так что тайские власти на их существование закрывают глаза. Правда, хмонги всё равно не считаются полноценными гражданами, у них зачастую нет ни паспортов, ни доступа к социальным услугам и государственной медицине. Сегодня утром я съездил в одну такую деревню и посмотрел, как сейчас там живут люди, которые раньше выживали только за счёт ручейка туристов, которые добирались до их горной деревни.

Добраться до места от моего дома можно довольно просто, около часа езды. Ехать предстоит по серпантинам, но не самым сложным, средняя скорость – около 40 км/ч. В слепых поворотах нужно сигналить, чтобы предупредить о своём присутствии. От перепада высоты уши слегка закладывает, а ещё довольно прохладно. Деревня лежит между вершинами двуглавой горы, Дой Сутеп и Дой Пуи. Вот маршрут, проложенный с окраины Чиангмая, где я живу:



Со стороны деревня выглядит вот так. Есть парковка, от которой идёт несколько улиц, где хмонги привычно торгуют всякой туристической фигнёй. Сейчас посетителей нет, но большинство мест всё равно открыто. На редкого иностранцы торговцы не кидаются, никто не пытается впарить какой-нибудь деревянный член или стеклянные бусы, все сидят у своих мест и спокойно ждут потенциального клиента, хотя последний посетитель, возможно, был у них неделю назад.



Зашёл в мини-маркет купить воды, магазинчиков тут два, ассортимент - от носков с трусами до мороженого и консервов. Цены выше, чем в городе, всего на 5-10% в среднем. В магазине, куда я зашёл, прямо посреди помещения стояла детская "типа кроватка", где дрых ребёнок. Рядом на стуле спит бабка, очевидно, хозяйка магазина. Ещё там был дед в наушниках, который увлечённо тряс головой под музыку и никак не отреагировал на моё появление.





Хмонги торгуют местным чаем и кофе, подсолнечными семками, есть даже местное вино. В конце концов, кто не слышал о знаменитых Чиангмайских винодельнях?! /sarcasm/ Вино на самом деле ягодное, всё сладкое, я такое не люблю. Но знакомые ценители говорят, что качество адекватное. Есть несколько кафешек, цены повыше, чем в городе, но всё равно дёшево. Разные рубашки, футболки, сумки, шарфики и прочий текстиль продаётся на удивление дёшево – аналогичные вещи у нас в Чиангмае даже дороже. Цены на рубашки-футболки в среднем 100-200 бат.







Чтоб посмотреть на местную жизнь за пределами торговых рядов, можно пройти в основную часть деревни. Туда даже нужно покупать билет, который стоит символическую сумму в 10 бат. Внутри деревни куча цветов, везде очень чисто, нет даже ни намёка на мусор. Прямо с уличных лотков торгуют разной ювелиркой – серебро, золото, камешки какие-то. В общем, вокруг очень бедно, но очень чисто и аккуратно. Находиться тут приятно.





Вот фото внутри деревни. Тут есть водопад, пруд с карпами, цветы, монструозных размеров бамбук и разные беседки. Сюда раньше часто захаживали туристы, но это уже жилая часть деревни – в беседках сидят (или лежат и спят) хмонги, на улице играют дети. От водопада отведена бамбуковая труба, из которой можно напиться воды. Хмонги сказали, что вода чистая, из источника, и я склонен им верить.























Домики теснятся на склонах, которые выглядят ненадёжно, и я подозреваю, что рано или поздно они сползут вниз. Этот дом вот стоит на сваях, а с помощью старых покрышек здесь, как я заметил, пытаются укрепить грунт.













Вот ещё один типичный хмонгский домик. На фото не очень заметно, но там за забором стоит новенький пикап, так что деньги у кого-то тут есть. Вообще большинство домов тут собрано из говна и палок, и местные передвигаются в основном на байках, но у некоторых есть и машины.








Ещё тут есть даже своя школа! Так как в окрестностях ничего больше нет, а до города ехать час, да ещё и по опасным дорогам. Правда, школа внешне похожа на остальные местные строения, то есть на сарай, и я понятия не имею, чему и как в ней учат. Но, наверное, лучше так, чем никак. Детей у хмонгов обычно много.








Прогулочный, так сказать, центр деревни. К слову заметить, хмонги явно считают себя ковидоустойчивыми, за всё время здесь ни одного человека в маске замечено не было.








Некоторые переулки тут выглядят вот так:








Жизнь у некоторых хмонгов протекает прямо на улице. У этой женщины с ребёнком дом, думаю, есть, здесь все строят как хотят и где хотят, без бумаг и прочих заморочек, но она все полтора часа, что я провёл сегодня в деревне, сидела вот тут и занималась своими делами.








Во многих местах дожди подмывают грунт, и выглядит всё это небезопасно. Таких мест очень много, хотя хмонги кое-где пытаются укреплять склоны камнями и другими подручными средствами.








Народ в деревне очень бедный, но очень дружелюбный. Не знаю, как они выживают без туристов, но здесь не чувствуется ни напряжения, ни тоски - напротив, очень душевная и спокойная атмосфера. Вокруг всё недорого (что удивительно для туристической в целом локации, затерянной в горах), люди добродушные, никто к фарангам не пристаёт. По-английски чуть-чуть говорят некоторые торговцы, плюс все хмонги, помимо своего родного языка, знают тайский. В любом случае местным хмонгам в каком-то смысле повезло – власти смирились с их присутствием и не пытаются их депортировать, вместо этого предпочитая просто делать вид, что их нет.
 
Добрые тайские истории



Иду я как-то по улице одной деревни на Пхукете, и вижу - за забором растёт здоровенная банановая пальма, а на ней бананы висят, причём свисают через забор. Срывать без спроса нельзя, невежливо, да и законы тайские суровы, можно за банан отъехать в места не столь отдалённые, ознакомившись с тайской пенитенциарной системой, так сказать, изнутри. В общем, прошёл уже мимо, и смотрю - за забором там тётка какая-то местная копошится. Я её окликнул, поздоровался и вежливо на своём ломаном тайском поинтересовался - а нельзя ли мне сорвать себе один банан? Тайский у меня и правда очень плохой, и тётка меня не поняла.. Вернее, поняла, но неправильно - убежала куда-то, вернулась с лесенкой, забралась на неё, сорвала целую связку бананов и с улыбкой вручила мне. Попытки вежливо отказаться или хотя бы заплатить успеха не возымели, денег не взяла...

***



Одному русскому фарангу как-то потребовались зачем-то болтики, причём всего в количестве пары штук. Приехал он в большой гипермаркет, типа российского Леруа Мерлена, и пошёл искать нужное. Нашёл, только там эти болтики продавались пакетами то ли по 50, то ли по 100 штук, не суть. И задушила фаранга жаба платить за этот пакет сотню или около того, и проснулось в нём озорство, так что проковырял он в пакете дырочку и вытащил оттуда пару болтов. А потом его у выхода вежливо приняла охрана, отвела к себе, показала на видео запись, как он эти несчастные болты ворует, и напомнила, что в Таиланде воровство - всегда воровство, и за пару болтиков можно присесть на бутылку правосудия не хуже, чем за мешок с золотом. К счастью, охрана попалась адекватная - не переставая ржать и приговаривать, что такого дурака они давно не видели, сотрудники службы безопасности просто заставили провинившегося заплатить за осквернённый им пакет болтов, вручили ему покупку и попросили так больше не делать))



***
Угораздило меня как-то пробить колесо на байке в трушной такой жопе, ещё и часов в 9 вечера, то есть уже глубокой ночью. Кругом тайская деревня, редкие фонари, бродячие собаки и почти никого, в это время все магазины запчастей закрыты, а у меня с собой немного денег и хорошее настроение, мобила благополучно забыта дома. Единственными замеченными мной обитателями, кроме собак, была компания тайских пацанчиков лет эдак 15-18 на вид, которые явно ехидно посмеивались над глупым фарангом. Других вариантов не было, так что пришлось с улыбкой идти к ним и просить о помощи, изъясняясь отдельными тайскими словами и жестами. Пацанчики посовещались, двое куда-то умчались, вернулись через 15 минут с инструментами и новой камерой. Сняли колесо, заменили камеру, объяснили, что один из них взял её у себя, т.к. купить в такое время негде. Починили мой байк, денег взяли только 120 бат за камеру, больше брать наотрез отказались.

***
В свой первый визит в Тай, в далёком 2017-м, чуть ли не в первый день в этой стране, покупал я в Бангкоке на улице фруктовый шейк, и обнаружил, что хитрый продавец, давая мне сдачу с 500-батовой купюры, ловко зажал двадцатку. Уже зная о том, что в Тае все вопросы решаются дипломатией и улыбкой, я вежливо сказал, что он *забыл* эту двадцатку, но я, такой молодец, это заметил и тем самым спас его карму :) Продавец всё понял, и в благодарность за то, что я дал ему возможность исправиться, вместе с этой несчастной двадцаткой вручил мне ещё один бесплатный фруктовый шейк, двадцать раз сказав спасибо. Я всё понял, он всё понял - все подобные вопросы здесь решаются именно так :)



***
В бытностью свою ещё неопытным в вопросах Тая человеком, как-то я опоздал на свой автобус. Автобус должен был доставить меня до парома, на который тоже был куплен билет, причём ехать час-полтора, и паром пропускать мне не хотелось совершенно. Растерявшись и не подумав о том (это я уже сейчас понимаю), что можно было на автостанции поискать другой автобус в нужном направлении, пошёл на дорогу ловить попутку. Увидев пикап, тормознул его, подумав, что это сонгтео (маршрутка). Пикап остановился, но, как оказалось, это были какие-то фермеры – двое в кабине, двое в кузове, полного мешков с рисом. По-английски они не говорили от слова совсем, но на пальцах и с помощью пары десятков тайских слов мне удалось им объяснить, что мне нужно, и меня пригласили в кузов. Ехать по глухой провинции, где даже связь местами не ловит, сидя на пыльных мешках в компании не понимающих по-английски тайских фермеров - незабываемые воспоминания) Тайцы оказались добрейшими людьми, довезли меня почти до самого пирса, где высадили меня у нужного поворота, откуда можно дойти пешком за пятнадцать-двадцать минут. По пути они со мной поделились едой, которую брали с собой на работу в поле, и водой - брать не хотел, но отказаться было бы невежливо. Попытка отблагодарить их за помощь не только словами, но и деньгами, ни к чему не привела - денег не взяли, поулыбались на прощание и уехали.



За время жизни в Тае случилось уже разное, хорошее и не очень, но сегодня был пост добрых историй )) Про истории недобрые - как нибудь в другой раз. Да и добрых ещё в памяти осталось немало))






 
Этот странный Таиланд

В Таиланде, где я живу, есть целая куча своих заморочек и просто странностей, которые становятся видны только спустя какое-то время, когда тут живёшь и общаешься преимущественно с тайцами. Например, помешанность тайцев на цветовом соответствии дней недели и людей, разные суеверия и странная еда, от которой плющит даже многих местных. Обо всём этом - чуть ниже ))

Дни недели и цвета



Каждый таец знает, в какой день недели он родился, и у него обязательно есть "свой" цвет. При этом у разных дней недели есть свои цветовые соответствия, и некоторые люди одеваются в разные цвета именно в зависимости от дня недели. Заморочки заходят куда дальше – если прийти, например, к автомобильному дилеру с целью купить машину, консультанты непременно поинтересуются, в какой день недели родился покупатель, и предложат ему "подходящие" цвета. На каждый день недели подходящих цветов больше одного, чаще всего встречается, пожалуй, чёрный, но чёрные машины здесь непопулярны из-за жары. Самый популярный и распространнённый цвет – белый, при этом на, допустим, белых машинах часто можно увидеть наклейки на тайском, гласящие "это красная машина" или "это зелёная машина". Эдакая попытка надуть судьбу )))

А ещё все, наверное, видели наклейки на машина в РФ типа "ребёнок в машине". Тайцам это не чуждо, только они обычно заказывают стикеры прямо с именами своих детей. Если детей много, на тачке вполне может красоваться стикер с кучей детишек и их именами.



Брекеты.

В РФ многие люди обычно носят брекеты с целью поправить прикус и т. п., но в Тае это отдельная тему. Чаще брекеты носят девушки/женщины, причём самых разных возрастов. Самое интересное, что помимо "нормальных" брекетов тут есть и чисто "декоративные". Всё просто - тайцы считают, что брекеты - это очень мило и симпатично, и, в случае с декоративными моделями, они любят менять цвета. Избегается только зелёный цвет, так как он напоминает застрявшие в зубах кусочки еды. Мужики тоже иногда носят брекеты, но реже, причём с точки зрения тайских девчонок это прям привлекательно и сексуально. "Ой, он такой симпатичный, широкоплечий, и ещё у него брекеты". Как по мне - дичь ))



Суеверия.
Они тут реально кругом. К примеру, многие стригут ногти только в определённые дни недели, опасаясь, например, спугнуть удачу неверно выбранным днём. А многие парикмахерские по средам закрыты, так как в среду здесь большинство людей не стрижётся, опасаясь, что случится что-то плохое. При этом такие суеверия распространены не только среди всяких колхозников, но и среди весьма образованных людей.

А ещё здесь нередко начинают возносить молитвы всякой фигне, считая, что раз она чем-то выделяется, то, наверное, у неё есть сила. Родился в деревне двухголовый телёнок? Вокруг него запросто могут начать собираться на молитвы, опционально сделав из него чучело. Вырос необычный цветок? Та же история. Я видел даже что-то вроде алтаря, обустроенного на километровом камне (milestone), который отмечает километры на трассе. А в многочисленных домиках для духов, которые тут стоят на каждом углу, всегда можно увидеть бутылочки с разными красными жидкостями (обычно - дешева газировка и т.п.), т.к. красный цвет символизирует кровь, которой тайцы пытаются откупиться от злых духов. Детей тут, кстати, не принято просто хвалить, чтобы не накликать беду. Чаще всего хвалят словами вроде "ой, такой милый ребёнок, такой уродливый!". Первая часть фразы предназначена для ушей окружающих, вторая - для духов))



Школьная дисциплина
У меня есть знакомые учителя-тайцы, и они много чего рассказывали. Про безумные родительские чатики в Whatsapp, в которых классный руководитель отбивается от поехавших яжематерей, в Таиланде никто и не слышал, учитель в тайской школе - царь и бог. Каждый день в 8 утра все ученики выстраиваются перед школой и жарятся на солнце, стоя стройными колоннами, пока директор и учителя толкают речь, причём последние, разумеется, стоят под навесом. Регулярно проверяется длина волос, причёски, наличие макияжа и т.п., что особенно актуально для девчонок. За дерзкую чёлку могут прилюдно опозорить, обкорнав волосы прямо перед всей школой, а за волосы, перекрашенные из чёрного в тёмно-коричневый, например, могут не допустить до занятий. Про что-то большее я вообще молчу. Ученикам, отвечая на вопрос, не рекомендуется смотреть учителю в глаза - надо скромно смотреть в пол.



Проблема в том, что в тайских школах подавляется инициатива и свободное мышление - к примеру, если учитель задаст вопрос "какой цвет тебе больше нравится, синий или чёрный?", никому и в голову не придёт отвечать искренне. Единственный верный ответ - тот, который совпадает со мнением учителя, и точка. Если ученик ошибётся даже в такой ерунде, одноклассники будут улюлюкать над ним ещё долго.

В универах есть свои заморочки - например, студенты-первокурсники часто носят на груди огромные таблички со своим именем (размером с тарелку), а иногда в дополнение к ним ещё какую-нибудь фигню вроде пластмассовой кружки. Что-то вроде студенческого посвящения, причём вся эта хрень не снимается целый год, даже на каникулах. Униформы, кстати, здесь есть и в школах, и в универах, но университетские студенты - уже не дети, и им позволяется больше. По длине юбок студенток, например, безошибочно определяются курсы с первого по пятый - на первом курсе юбка почти достигает щиколоток, а на пятом, скорее всего, она будет доходить до середины бедра. Кстати, университетская форма здесь многим девчонкам идёт))

Странная еда
На самом деле всякими жареными тараканами обычно потчуют туристов, большинство тайцев это не ест, хотя в некоторых регионах страны насекомые по-прежнему занимают своё место в кухне. У нас на севере Таиланда, например, на рынках частенько продают жареных бамбуковых червей и личинок. На вкус напоминает картофельные шарики :)



А есть ещё такой деликатес, как муравьиные яйца. Сезон их сбора очень короткий, и стоят они недёшево. Их едят по-разному - кладут в супы, в салаты, в омлеты, в последние годы их даже можно купить в консервированном виде. Странная штука с непривычным вкусом, жуёшь - лопаются во рту))



На этом пока всё, потом ещё что-нибудь расскажу ))





 
Повседневная тайская еда


Я живу в Таиланде и питаюсь в основном местной едой. Мой недавний пост про 10 экстремальных тайских блюд собрал много откликов, и многие в комментах просили запилить такой же, но про обычную повседневную еду, которой здесь питаются местные. За качество фоток сорри, фоткаю на тапок :) Все фотки мои, кроме двух. На первых фото – меню из недорогой кафешки, куда я хожу обедать почти каждый день. Текст там на тайском, но по фоткам и цифрам в целом понятен ассортимент и порядок цен.

Вообще тайская кухня довольно однообразна, основа 99% блюд – рис или лапша, но многим нравится, мне в том числе. В туристических зонах цены на те же блюда в 3-5-10 раз выше, потому что заказ на красивой тарелке приносит неплохо говорящий по-английски официант, при этом цена никак не коррелирует с качеством. Не знаю никого, кто траванулся бы в дешёвой местной едальне, зато знаю несколько случаев отравления в хороших ресторанах. Тут логика простая – на туриста всем начхать, сегодня он здесь, завтра уже не здесь, а для своих надо готовить хорошо, иначе бизнес закроется после первого же косяка, потому что клиенты разбегутся по многочисленным конкурентам.





Вот, например, одно из моих самых любимых блюд - пад грапао муу, мелко нашинкованная свинина, зажаренная с листьями базилика, рыбным соусом, чесноком и перцем чили. Существует вариация пад грапао гаи - то же самое, но с курицей. Подаётся с рисом и жареным яйцом (за яйцо обычно доплата 5 бат), плюс у нас на севере в подавляющем большинстве едален к любому заказу приносят миску с куриным бульоном бесплатно. Стоимость такого обеда – 40-45 бат.



А это том ям гун, суп, который пробовали, наверное, все, кто бывал в Таиланде. Острый и кислый суп с креветками, но бывают вариации с другими морепродуктами, с рыбой, с курицей или свининой. У нас тут моря нет, морепродукты стоят подороже, так что там, где я делал заказ, суп стоил 80 бат, ещё 10 бат - рис к нему. Остро, вкусно, в тарелке плавало полдюжины огромных креветок.



Жареный кальмар в остром и сладком соусе, 50 бат, рис и бульон прилагаются. Вкусно, хотя я сладкую еду не люблю, если это не десерт. Точного названия блюда не помню, поэтому просто говорю "пламык пхат", то есть жареный вперемешку с другими ингредиентами кальмар.



А это обычные спагетти в томатном соусе и с обжаренным фаршем. Вообще ИМХО тайцы в массе своей европейскую еду особо не едят, да и готовить её зачастую нормально не умеют. Однако, в одной из моих любимых кафешек в меню есть несколько вариаций на тему спагетти, и хозяин, он же повар, готовит их охрененно вкусно. Цена - 40 бат.



Вариация на тему омлета с кусочками курицы, обжаренными с луком и чили. Под омлетом скрывается рис, есть и другие варианты того же блюда, например, с ветчиной. Цена - 40 бат.



Суп нам ток му (не стоит путать его с одноимённым салатом). Варится на свиной крови, в супе плавают мясные фрикадельки, кусочки свинины и стеклянная лапша. Прямо в миску по желанию добавляются соевые проростки и свежая зелень. Блюдо по дефолту не острое, но всегда можно положить чили пасту и размешать. Маленькая тарелка, как на фото, стоит 15 бат, большая – 30, но я большую осилить обычно не могу, даже будучи очень голодным.



Кхау пад американ. Да-да, именно американ – многие тут и искренне верят, что этот вариант классического кхау пад пришёл именно из США, где об этом блюде никто и не слышал. Обжаренный рис с томатами, к нему в нагрузку идёт жареное яйцо, сосиски, жареная курица и бульон. Цена - 55 бат.



А это мой недавний ужин, купленный в местной фастфуд забегаловке. Тайский фастфуд - это рис плюс что-нибудь уже готовое сверху. Я в забегаловку заскочил по пути домой, взял острый салат с яйцом и жареную свинину с бобами, отдал за это 25 бат. Рис делал дома, в забегаловке он стоит 5 бат.



Пад тай, едва ли не самая популярная тут лапша. Я лично не фанат, хотя многим нравится. Острота по запросу, цена обычно около 40-45 бат.



Кхау сой, блюдо с карри и обжаренной лапшой. Лапша эта мне очень нравится, но я карри не переношу ни в каком виде, поэтому это не ем. Као сой тут дико популярен, его обожают почти все мои знакомые фаранги. При заказе надо тщательно проговаривать "кхау сооой", потому что вместо этого блюда могут принести просто варёный рис, который по-тайски называется "кхау суай" )) Уже были такие случаи среди знакомых)



Пад си иу, неострое блюдо из лапши с овощами и курицей/свининой/морепродуктами, где как и когда как. Стоит обычно 40-50 бат, штука очень сытная, мне нравится. Есть ещё очень похожее на пад си иу блюдо, только острое и с немного другими ингредиентами – пад ки мао, она же "пьяная лапша".



Том ям с лапшой вун сен, хотя на "оригинальный" том ям он похож разве что кислым вкусом. В кафешке у меня около дома порция супа плюс рис стоит 45 бат. Штука неплохая, обычно не острая, так что я прошу жахнуть туда побольше перца. Круглые штуки в тарелке – мясные фрикадельки, сверху ещё орешков насыпали.



Острый салат сом там, есть целая куча его видов. Основной ингредиент – зелёная (незрелая) папайя, мелко нашинкованная. В разные виды сом тама кладут разные ништяки вроде лапши, водяного шпината, крабов, маринованных улиток и т.п. Мой любимый вариант называется там пу палаа. Салат острый, обычно кладут от 1 до 3 перцев чили, предварительно истолчённых в ступке. Мой опыт показывает, что больше 5 перцев на салат делает его совершенно адским блюдом. Цены сильно разнятся, где-то небольшая порция может стоить 60 бат, а где-то порция вдвое больше обойдётся в 30.



А это - отличный завтрак, хотя название на тайском я забыл (( Свиные колбаски, нашинкованные и обжаренные с яйцом и овощами. Цена - 40 бат.



В большинстве блюд всегда присутствует рис, так как он тут заменяет и хлеб, и картошку. Я рис ем каждый день, тут много его сортов, и я давно уже начал в них шарить )) В случае наступления ностальгии я всегда могу сам себе приготовить борщ, голубцов или пельменей, благо все необходимые ингредиенты найти можно. Вообще я дома тут готовлю исключительно редко, на питание уходит около 100$ в месяц, ещё около 50$ в месяц тратится на фрукты в максимальном количестве, которое я в принципе способен сожрать))






 
Жизнь в Таиланде в условиях пандемии



Таиланду долго удавалось сдерживать эпидемию, но пару недель назад у нас началась новая вспышка. Помноженное на паническую боязнь ковида, это обстоятельство моментально сказалось на самых разных аспектах жизни. Ещё в начале апреля я спокойно гулял без маски, но сейчас про это можно забыть. А сами тайцы реагируют на ковид совсем не так, как люди в России - я 2020 я был в Москве, видел, как разворачивалась там эпидемия, так что могу это сравнить. Если вкратце, то местные панически боятся заболеть, боятся больше, чем бубонной чумы, всадников Апокалипсиса и конца света. Когда я в 2020 заболел ковидом, друзья-тайцы, узнав об этом, со мной чуть ли прощались со словами "ты был хорошим другом, Алекс!". Сейчас, кстати, вспышку вроде удаётся более-менее сдерживать на уровне ~2500 человек в день, из них под 90% – в Бангкоке и его агломерации. Во многом это стало возможным благодаря жёстким мерам и ответственности местных.

В Чиангмае, где я живу, в день фиксируется 100-200 случаев ковида, всего их тут около 2500, до этого город на протяжении 3+ месяцев был covid-free, и народ слегка расслабил булки. Однако, сейчас большинство тайцев по возможности сидит по домам и не выходит без реальной необходимости – сужу по своим знакомым. Многое закрыто (передвижные кочующие рынки, бары и прочее развлекалово), введён запрет на круглосуточную работу магазинов. Бассейны и трежёрные залы пока не закрывали официально, но в большинстве жилых комплексов о ни закрыты по инициативе администрации. Вот на фото, например, крытый бассейн и тренажёка в моём жилье, но сейчас туда нельзя.



А у входа в холл моего здания стоит антисептик, и все жильцы пользуются им, прежде чем толкнуть дверь и войти внутрь. Впрочем, антисептик сейчас везде. Например, расплачиваясь в уличной кафешке, вас могут попросить сперва обработать им руки. Сам персонал в кафе, магазинах и т.п. трёт руки антисептиком чуть ли не после каждого клиента.



На входе в любое общественное место вроде магазина стоят термометры, изменяющие температуру, но они постоянно врут в меньшую сторону, никогда не показывая даже 36.6. Безопасной температурой считается менее 37 градусов. Есть подозрение, что термометры специально так настроены, чтобы не отсекать всех посетителей - когда на улице под +40, кожа нагревается на солнце, и реальные показания могут быть завышенными. Ещё при входе в любое крупное место вроде большого рынка, торгового центра, банковского отделения или офиса нужно отсканировать QR-код, чтобы сделать чек-ин. Если по какой-то причине такой возможности нет, нужно записать своё имя и номер телефона в специальный журнал, но правильность информации, разумеется, никто не проверяет. На фото термометр на входе в 7-Eleven, там внизу ещё есть педалька, на которую надо нажать ногой, чтобы дозатор выдал порцию антисептика для рук.



Как я уже сказал, тайцы реально панически боятся ковида, тем более что федеральные СМИ их постоянно запугивают, выдавая репортажи в духе "ААААА МЫ ВСЕ УМРЁМ!". Выходить на улицу без маски нельзя, в большинстве провинций за это полагается штраф до 20к бат, или примерно 700$. Вчера, кстати, недавно на 6к оштрафовали премьер-министра, главу страны, когда на телевидении вышел ролик, в котором он присутствовал на какой-то встрече высоких чиновников без маски на лице. Это как если бы в России вкатили штраф Путину)) В Таиланде стать героем подобной новости = потерять лицо, то есть конкретно опозориться. Впрочем, премьер тут и так отнюдь не пользуется народной любовью.

Что интересно, в маске надо ездить даже в машине, если в ней находится двое человек или более. Никого не волнует, если это члены одной семьи – у полиции нет времени останавливать и проверять всех нарушителей, поэтому все в масках, и точка. На этом фото не видно из-за тонировке, но люди в машине сидят в масках.



При езде на байке маску можно не надевать, если носить шлем интеграл или модуляр, то есть фуллфейс, полностью закрывающий лицо. У меня как раз такой, сегодня я вот ездил в иммиграционный офис, и уже там, на парковке, спокойно достал из кармана маску и надел. Стоявшие рядом офицеры никак не прореагировали. Многие тайцы, кстати, ездят без шлемов, но обязательно в масках.



Люди реально соблюдают дистанцию даже на улицах, ну, по возможности, и избегают приближаться друг у другу. Некоторые шарахаются от фарангов, подозревая, что иностранец, возможно, только-только приехал и привёз им ковид, забывая о том, что все прилетающие в страну проходят карантин и сдают тесты. Когда я на днях ездил гулять в старый город, я не раз замечал, как там на меня косились, а некоторые при моём приближении даже переходили дорогу, хотя люди стараются быть тактичными и не подавать виду.

Интересно, что для тайцев ковид действительно стал чем-то бесконечно страшным. С начала пандемии в стране от коронавируса умерло менее 150 человек, в то время как среднем здесь погибает 50+ человек в день в ДТП, так как по уровню смертности на дорогах Таиланд занимает одно из первых в мире мест. Медицина тут при отсутствии страховки очень дорогая, тайцев без страховки и денег сейчас госпитализируют в полевые госпитали а-ля "ангар с кроватями на 100 человек", так как в нормальных госпиталях койки уже закончились. Подруга-тайка в Бангкоке сейчас уже две недели как пребывает в частном госпитале со средней по тяжести формой ковида, сидит в обнимку с кислородным баллоном с маской и радуется, что оформила страховку заранее – в госпитале её продержат 3 недели, после чего на 2 недели ещё отправят в специальный карантинный отель. Всё это не бесплатно, счёт вместе с лечением выходит около 400к бат, или около 1 млн рублей. Так дорого, потому что это мегадорогой Bangkok Hospital, в котором КТ лёгких стоит около штуки баксов, а один тест на ковид - более 300$, если верно помню. Но у неё всё покрывает страховка. К слову, о деньгах – маски стоят недорого, вот я час назад купил пачку в 50 штук за 35 бат, это около 80 рублей.



Влететь на штраф, выйдя на улицу без маски, более чем реально. Размер штрафа составляет ДО 20к бат, может быть и меньше, но это как повезёт. Уже были случаи, когда бдительные местные жители в прямом смысле слова задерживали отказывавшихся надевать в публичном месте маску фарангов и вызывали полицию, получая за это от неё, кстати, денежный откат. Причём и штраф полиции, и откат активистам сопровождались чеками, выданными оштрафованному) Так что я без маски не хожу, не только из-за штрафа, но и потому что не хочу выглядеть козлом и уродом в глазах окружающих. Ковида я не боюсь, я им болел и у меня есть антитела, но кого это волнует? Попробуйте вот найти на фотке хоть одного человека без маски:



В моём районе от меня, кстати, местные не шарахаются, потому что здесь в округе фарангов можно пересчитать по пальцам, и моя татуированная тушка давно уже тут примелькалась. Народ знает, что я давно тут живу, и, соответственно, не боится со мной взаимодействовать. Хотя в этом вот 7-элевене продавец, взяв у меня плату за бутылку воды, после этого сразу протёр руки антисептиком)

В масках тут ходят реально все, причём уже вышли официальные постановления от властей, согласно которым маска не считается надетой, если не закрывает нос и рот, а носить её нужно 100% времени за пределами дома, даже находясь в полном одиночестве. Вот на парковке перед моим домом уборщица/садовница делает свои дела в маске, хотя вокруг никого нет.




Тут сейчас это стало нормой, это в первую очередь вопрос ответственности, а не штрафов. Есть шансы, что вспышку удастся сдержать, так как сейчас динамика прироста новых случаев вроде бы выправилась.






 
Энегргетиков пост



Я тут собрал ассортимент тайских энергетиков из ближайшего магазина, чтобы сделать небольшой обзор. Таиланд, как известно – родина многих энергетических напитков, хотя что-то подобное производилось ещё сотню лет назад в США и Европе. Среди тайцев энергетики очень популярны, продаются они повсюду в маленьких бутылочках, отличаются негазированностью и невысокой ценой. Есть ещё целая куча витаминных напитков, но о них как-нибудь в другой раз, а сегодня – пост про энергетики.



Krating Daeng, он же Red Bull, оригинальный тайский, появился в 1976 году, почти полвека назад. Именно благодаря нему на свет появился австрийский Red Bull, тот самый, что продаётся в России и Европе. Стоит 10 бат (в алюминиевых баночках – 15). Курс бата на текущий момент примерно 2,5 рубля за 1 бат. Разные версии Кратин Дэнга отличаются вкусом и составом. Наименее сладкий тот, что в узкой бутылке (Theuplex-L) и в бутылке с синей крышкой. Бутылочки с красной и чёрной крышкой отличаются странным, на мой взгляд, привкусом и большим количеством сахара, мне не нравится. Версия в банке, Extra – самая концентрированная. Однако, она тут не особо популярна потому, что стоит в полтора раза дороже.



М-150, один из самых любимых тайцами энергетиков, сладкий, как помадка. Стоит 10 бат, M-150 Storm – 15 бат. Тот, что в маленькой круглой бутылочке, имеет в составе ещё и мёд, а потому он ещё слаще. M-150 ZA, который в банке, появился в продаже относительно недавно, он отличается пониженным содержанием сахара и дополнительными витаминными добавками. Лично мне запах и вкус M-150 ZA напоминают что-то неуловимое из детства, правда, что именно, вспомнить пока не получается. В России, кстати, оригинальный M-150 продаётся на заправках BP, сам видел. Правда, стоит каких-то несусветных денег.



Shark – прямой конкурент Krating Daeng'а, то есть Ред Булла. По вкусу, как по мне, не отличается вообще практически ничем, для меня он слишком сладкий. И, разумеется, негазированный, как и все остальные тайские энергетики. Тот Shark, что в бутылочке поменьше, содержит концентрат женьшеня, он повкуснее.



Lipovitan-D и Lipo-Plus. Если верить Википедии, в других странах встречается под названиями Livita и Libogen. Выпускается аж с 1962 года! Содержит ударную дозу таурина, никотиновую кислоту и ещё что-то. Lipo-Plus имеет в составе мёд, в original его нет. Вообще это японский энергетик, но об этом не знает даже большинство тайцев, считая его "исконно тайским" )) Lipovitan-D на вкус напоминает, как по мне, разбавленный Ред Булл.



Тайский энергетик Carabao ("буйвол"), выпускается с 2002, второй по популярности после Krating Daeng'а в Таиланде. Читал тут статистику – около 8 млн тайцев из 66 млн населения регулярно балуются именно Carabao. Как по мне – самый вкусный из всех местных энергетиков, не слишком сладкий, с приятным привкусом. Бодрит так же, как и все остальные, то есть неплохо. Интересный факт: Carabao выступает спонсором таджикской футбольной команды "Худжанд", выступающей в Высшей лиге Таджикистана))






 
Я запилил небольшой гайд, в котором расскажу, где жить дешевле, а где дороже. Спойлер: правило "чем дальше в глушь – тем дешевле" для Таиланда работает далеко не всегда :) Ну и, разумеется, у всех свои запросы, как и понятие комфортной жизни. Итак, поехали!

Паттайя



По понятным причинам на островах всё дороже, чем на материке, потому что, во-первых, это популярные туристические места, а во-вторых, всё, что там продаётся, туда нужно доставлять. Если хочется жить у моря, и чтобы было недорого, то стоит рассмотреть Паттайю и Районг (чуть южнее Паттайи). И там, и там цены на всё, от жилья до еды, намного ниже, чем на островах. Хуахин к северу от Бангкока на удивление недёшев, возможно, потому, что он очень популярен среди туристов-тайцев. Я вообще живу на севере, в Чиангмае, в 600 км от моря, цены тут невысокие, хотя это вторая столица страны. Впрочем, многие экономные экспаты и зимовщики выбирают Паттайю именно из-за низких цен. Здесь есть огромное русскоязычное коммьюнити, если кому-то это важно, а многие местные более-менее говорят по-английски, так что проблем с коммуникацией не будет. В Районге туристов мало, зато там больше постоянно живущих иностранцев. Как по мне - место очень приятное. И там, и там на обычную нормальную жизнь (то есть без постоянных пьянок по барам с женщинами и т.п.) 500$ вполне хватит.

Пхукет



Из всех тайских островов именно Пхукет, ИМХО, является наиболее развитым во всех смыслах. Тут есть, конечно, и какие-то деревеньки, но есть и полноценная цивилизация – современные моллы со всякой фигнёй, уютный город Пхукет Таун, куча клёвых пляжей. Русскоязычных тут многие, кучкуются они в основном в районах Чалонг и Равайи. Когда я жил на Пхукете, сперва я обретался в Ченгталее (ближе к центру острова), а затем в деревне Камала, рядом с одноимённым пляжем. В целом можно сказать, что север Пхукета – очень тихий и малонаселённый, но, чем южнее, тем больше людей, движухи и всего остального. В этом-то и плюс этого острова – можно жить почти как на необитаемом острове, а можно наслаждаться благами цивилизации. Однако, жить в Пхукете всегда было дороже, чем в других провинциях, зато эта локация совмещает в себе все плюсы жизни в цивилизованном месте и в раю с пляжами и пальмами одновременно. Для того, чтобы комфортно себя здесь чувствовать, хватает 900-1000$, плюс-минус. Самые дешёвые и при этом удобные для жизни районы - Кату и Чалонг (Kathu, Chalong). ИМХО на 500 баксов здесь, как и на других островах, будет весьма грустное выживание, а не нормальная полноценная жизнь.

Самуи



Лично мне Самуи никогда особенно не нравился, да простят меня поклонники этого острова. По сравнению с Пхукетом лично на меня он производит какое-то неухоженное впечатление, и больше всего напоминает разросшуюся деревню, которая изо всех сил старается стать городом, но получается у неё пока не очень. Цены в целом сравнимы с пхукетскими, что-то подешевле, что-то подороже. Выбор жилья заметно меньше, тут не так много, как на Пхукете, разных кондоминиумов и апартаментов. В частных домах хотят жить не все, так как в квартире всё-таки куда меньше шансов на встречу с огромным лохматым пауком, коброй или ядовитой многоножкой. Зато трафик на дорогах тут гораздо более лайтовый, чем на Пхукете. ИМХО для нормальной жизни здесь хватит 600-900$. Небольшой домик можно найти относительно занедорого. Единственная связь с материком - самолётом или паромом, так что в плохую погоду на острове можно застрять. Пхукет, кстати, соединён с материком автомобильным мостом.

Панган



Как по мне, Панган - это кусочек рая на земле. Небольшой остров находится неподалёку от Самуи, с которым его связывает паромное сообщение. Тишина, население - около 12 тысяч человек. Вся жизнь сосредоточена в основном вдоль прибрежной полосы на юге Пангана, цивилизации – объективный минимум. Идеальное место для интроверта. Минусы: небольшой спектр доступных товаров и услуг, довольно высокие цены на жильё (если вы, конечно, не готовы жить в бунгало; я бы не стал), единственная связь с материком и Самуи – паромами. До пандемии здесь раз в три недели проходила Full Moon Party, сборище психонавтов всех калибров, но в остальное время остров предельно тихий. Впрочем, изрядную часть местного экспатского коммьюнити и так составляют всякие йоги, праноеды, энерготерапевты и прочие просветлённые. Лично мне всегда казалось, что Панган был бы ещё прекраснее, если бы не вся эта публика. По расходам в целом здесь выйдет сравнимо с таковыми на Самуи и Пхукетом, так как из-за низкой конкуренции цены тут порой задирают.

Краби



Одна из южных провинций Таиланда, большая часть населения - мусульмане, так как совсем рядом находится мусульманская Малайзия. Место очень тихое, безопасное и спокойное, а его жемчужина - остров Ко Ланта, он же Ланта-Яй. Тусовки и прочие развлечения наличествуют, но в целом тут заметно спокойнее, чем на Пхукете. Цены тоже пониже, пусть и ненамного, нормальное жильё для пары человек можно найти за две сотни баксов. Можно поселиться как на Ко Ланте (там вообще рай, но чувствуется оторванность от цивилизации), так и на материке, где-нибудь рядом с пляжем. Баксов 600-800 вполне хватит на нормальную повседневную жизнь. Дешёвое жильё есть в городе Краби, столице провинции, но мне лично там не очень нравится.

Чиангмай



Вторая столица Таиланда, крупный город в ~600 км к северу от Бангкока, недалеко от границы с Мьянмой. Именно здесь я и живу, потому что, как по мне, Чиангмай - самый комфортный для жизни город из всех. В южных провинциях есть море и пляжи, и всё, а здесь есть всё, кроме них. Кругом горы, отсюда достаточно удобно (пусть и не так удобно, как из Бангкока) путешествовать по стране, особенно по Ланне, её северному региону. Из минусов: ближе к февралю север Тая затягивает дымом, т.к. фермеры начинают жечь прошлогоднюю траву. Дым в воздухе держится до начала сезона дождей, то есть примерно до мая. Чиангмай - не самый дешёвый для туристов город, но, если жить здесь постоянно, получается очень дёшево, у меня уходит около 500$ на всё про всё, ни в чём желаемом себе не отказывая.

Удонтани



Про Удонтани из русскоязычного тайского коммьюнити даже слышали не все, хотя экспатов из других стран тут много. Это один из крупнейших городов Таиланда, находится он на востоке, в Исане, недалеко от границы с Лаосом. Казалось бы, чего тут делать вообще? Однако, фарангов там живёт немало, и бытует мнение, что жить тут очень дёшево. Когда я был в Удонтани, у меня такого мнения не сложилось – Чиангмай на порядок лучше по всем параметрам, а цены в нём ниже. В Удоне заметно хуже экономическая обстановка, зарплаты ниже, цены выше (из-за отсутствия большой конкуренции среди местным малым бизнесом), город 10 месяцев в году жаркий, как печь, и довольно пыльный. По-английски почти никто и нигде не говорит. Безопасность на уровне, всё очень спокойно. В общем, на любителя, недаром там такое количество экспатов живёт, что-то же они там находят? Лично мне Удон не зашёл от слова совсем, но справедливости ради стоит включить его в список. 500 баксов хватит на жизнь в этой "жемчужине Исана".

Бангкок



Куда уж без тайской столицы? Часто говорят, что здесь дорого и небезопасно, и это правда. А ещё здесь дёшево и вполне безопасно, и это тоже правда. Нет, это не взаимоисключающие параграфы, всё зависит от района. Цены могут быть совершенно дикими, а можно жить очень дёшево, особенно если поселиться в агломерации Большого Бангкока - Нонтхабури там, Патумтхани или Самут Сакхон какой-нибудь. В Бангкоке есть абсолютно всё, что только может прийти в голову, и даже больше, и главный минус тут для меня лично - чудовищные пробки, по сравнению с которыми меркнут даже пробки в Москве. Экспатов в Бангкоке дофига и больше, работу найти можно (если есть, что предложить работодателю), зарплаты в целом радуют. Если кому-то по душе бешеный ритм жизни огромного города, который никогда не спит - велкам ту Бангкок. Лично мне нравится там потусить на выходных, но спустя два-три дня мне хочется оттуда сбежать. О ценах говорить сложно, всё зависит от знания местных реалий и конкретной локации, можно прожить и на 500$, а можно и на 2000$.

Этим списком возможные локации для комфортной жизни не ограничиваются, соотечественники время от времени обнаруживаются в самых неожиданных местах - Хат Яй, Нан, Чианг Рай, Накхонратчасима, Нонгкай, Убонратчатхани, Буриам, Накхонситхаммарат... Причины, чтобы жить в таких неизвестных туристам городах, у всех свои :)






 
Маленький, но знаменитый Пай




Мухосрански, затерянные где-то посреди ничего, редко становятся центрами туристического притяжения, но небольшому городку под названием Пай конкретно повезло оказаться в одном из самых красивых мест на этом глобусе. Вообще он дико популярен среди туристов, но не среди русскоговорящих – выходцы из СНГ в доковидные времена обычно ехали в Тай на море, а Пай – это северный Таиланд. Городок достаточно интересный для того, чтобы про него рассказать, тем более что тайцы грозятся начать скоро пускать первые группы туристов без карантина ))

Вводные данные: городишко потерялся в е..енях в джунглях провинции Мэхонгсон, на полпути между одноимённым городом и Чиангмаем, где я живу – это второй город страны, культурная столица и всё такое. Живёт в Пае что-то около 3-4 тысяч человек, в РФ во многих посёлках населения больше, сам город находится примерно на отметке в 1200-1500 метров над уровнем моря. В доковидные времена туристов здесь обычно было больше, чем тайцев, да и сейчас там куда ни плюнь – попадёшь в какого-нибудь фаранга. Лучше всего атмосферу Пая описывает фраза, написанная большими буквами на стене одного из местных гестхаусов: "If you're in a hurry, you're in the wrong place", или "Если ты куда-то торопишься, то ты оказался в неправильном месте". В Пае никто никуда не торопится, изрядная часть населения и экспатов постоянно балуется разными дарами щедрой природы, которые мы обсуждать тут не будем. Городок живёт за счёт туристов, и сейчас там много чего закрыто, но из-за популярности среди экспатов и туристов-тайцев он всё-таки выживает, да и сельское хозяйство вокруг развито. Вот так выглядит главная улица:



А вот так – соседняя, это, так сказать, средоточие местной торговли – несколько десятков разных магазинов в одном месте, плюс небольшой рынок. Соседняя улица – всего, кстати, в Пае улиц несколько десятков.



Стоит отъехать от городка на какой-то километр, как он сразу превращается в деревню:



В городе имеется около десятка минимаркетов, пара супермаркетов покрупнее и охулиард кафешек, как чисто местных, так и вполне себе "европейских", для туристов. Так как север Таиланда славится чаем и кофе, разные хипстерские кофейни здесь обнаруживаются в самых неожиданных местах. Я случайно наткнулся на указатель какого-то вьюпойнта, заехал на километр с лишним в гору, возвышающуюся в центре китайской деревни рядом с Паем, и что я обрнаружил на вершине? Модный кофешоп. Спасения от кофешопов тут нет, они повсюду, вокруг могут быть поля, буйволы и лес, но посреди всего этого будет стоять кофешоп, причём в 99% очень современный и "типа стильный". Вот, например, моё любимое местечко рядом с городом:



Ценовая политика гуманная, бухла нет (кроме пива), напитки стоят по 40-70 бат, то есть в пределах пары баксов максимум. Имеются всякие матрасы и гамаки, чтобы порелаксировать и вздремнуть немного при желании ) Это просто пример, подобных мест в округе дохрена.

Пай находится как бы на дне образованной горами чаши, к тому же лежит он на высоте, так что тут бывает прохладно, а зимой даже холодно, в новогоднюю ночь температура запросто может упасть до 0 градусов. Из-за такого месторасположения здесь нереально красиво, но есть минус – с февраля по май город превращается в грёбаный ад, когда начинается "дымный сезон". Фермеры жгут сухую траву, дым обволакивает весь север Таиланда, превращая его в Сайлент Хилл, но в Пае, окружённом горами, воздух застаивается, и дым тут такой, что здесь, кажется, в это время можно сдохнуть. Многие экспаты весной на несколько месяцев разъезжаются, местные в основном остаются – выбора у них нет.

Большая часть города выглядит так:







Север Таиланда вообще у русскоговорящих туристов непопулярен, скорее всего, потому, что многие едут в Тай турами, а турфирмы отправляют всех в Паттайю и на всякие прочие Пхукеты с Самуями. И напрасно, потому что на севере есть много всего того, чего нет на юге. Вокруг Пая, например, кругом водопады, горы с охрененными вьюпойнтами, горячие источники и прочие природные красоты. Желающим зарулить сюда после открытия границ без надоевших карантинов удобнее всего будет доехать сюда из Чиангмая за три часа на арендной тачке/байке или на автобусе. Ехать около 150 км, из них чуть больше половины пути по серпантину в горах (там холодно, если ехать на байке, нужна одежда потеплее), но я своим водительским навыкам доверяю больше, чем мастерству тайских водителей автобусов, которые иногда крутят баранку по три смены подряд, не спят сутки и живут в основном на Ред Буллах с прочими энергетиками. Впрочем, в Пае есть свой аэропорт, но очень маленький, и я понятия не имею, откуда и как часто туда летают самолёты, там всего одна ВВП длиной в километр.

Стоит иметь в виду, что Пай тонет в зелени и живёт в гармонии с природой, так как он фактически построен посреди горных джунглей. Как следствие, кругом куча всякой живности, в частности, гекконы и ящерицы от маленьких до сравнимых размерами с палкой сервелата, я когда такого увидел в номере у себя, подумал что-то вроде "ахтыжёбаный что это за динозавр", а моему другу такой прямо с потолка метко нагадил в открытую бутылку с пивом. Ещё есть змеи, сухопутные крабы, пауки, фаланги, скорпионы, сколопендры и прочая шушера. Проблем это не создаёт, нужны просто элементарные меры предосторожности. Я вот там сфоткал такого гостя:



Знакомые сказали, что он почти не ядовитый и не агрессивный, что похоже на правду – паук размером с ладонь на меня внимания не обращал, что позволило спокойно его сфоткать с расстояния в 10 см. Пешком по темноте ходить не стоит из-за бродячих собак, которых добренькие тайцы постоянно подкармливают, так что из-за обилия блоховозов по городу даже развесили таблички, предупреждающие об уличных собакенах. На этом вроде всё.





 
Как в Таиланде разводят туристов



В былые времена туристов из РФ и СНГ в Таиланде было дофига и больше, так что историй о том, как кого-то развели на кровно заработанные, тоже хватает. Завышение цен я разводом не считаю, не хочешь – не покупай, но в туристических местах реально практикуется разный скам, порой довольно хитрый. Учитывая, что тайские власти вот-вот снова начнут пускать вакцинированных туристов к нам в страну без карантина (для начала – на Пхукет), вопрос может быть актуальным, местные граждане изрядно соскучились по фарангам-туристам и их баблу =)

1) Развод в баре/го-го. В местах, специализирующихся именно на обмане, а не на нормальном обслуживании, клиента сразу облепляют симпатичные полураздетые девчонки, которые мигом заказывают ему пива, себе – ещё чего-нибудь, присаживаются рядом и начинают его щупать, многозначительно подмигивая. Неопытный клиент в этот момент пребывает в состоянии нирваны и не подозревает, что его счёт растёт со скоростью в сотню бат в минуту, потому что ему потом выкатят чек и за напитки для дам (а для них они стоят в несколько раз дороже, чем для него), и за то, что они с ним посидели (типа "посидеть с девушкой - полторы тыщи бат за пятнадцать минут"). В ответ на возмущение могут показать на незаметную табличку с прайс-листом на стене, на которой всё, разумеется, будет написано по-тайски.

2) Развод с меню. Человек делает заказ в ресторане, а в конце обеда/ужина ему приносят охренительный счёт. На его возмущение ему показывают точно такое же меню, но уже с новыми ценами. Неоплата счёта, кстати, здесь является уголовным преступлением. Решение – не отдавать одно меню после заказа, оставив его на столе, или сфотографировать его. Практикуется подобное разводилово в основном в Бангкоке.

В случае с барами вместо ресторанов стоит избегать заходить в заведения, которые выглядят пустыми, хотя в барах по соседству полно клиентов. Скорее всего, подобное заведение специализируется не на обслуживании клиентов, а на их разводе.

3) Продавцы поддельных камешков. Их дофига в Паттайе и местами в Бангкоке, эти персонажи быстро замечают в толпе лоховатых, по их мнению, туристов, которым и предлагают купить "драгоценные камни, не совсем законно ввезённые из Мьянмы, будучи спрятанными в жопе отважных контрабандистов". В лучшем случае это будет просто стекляшка, в худшем – жертву под предлогом совершения сделки отведут в тёмным переулок, где покажут больше острое мачете и напомнят, что Будда велел делиться.

4) Закрытые достопримечательности. В основном Бангкокская фишка – на подходах к разным достопримечательностям туриста перехватывают, сообщают о том, что искомая достопримечательность закрыта, и предлагают посмотреть что-нибудь "не менее интересное". Это "не менее интересное" оказывается в итоге каким-нибудь сувенирным магазином, который разводиле платит комиссию за каждого клиента, который что-нибудь там купит. Скам безобидный, но раздражающий.

5) Развод с секс-шоу. В Паттайе и Бангкоке можно увидеть такое, что волосы на жопе поседеют, но некоторым нравится. Помимо честно отрабатывающих свой том ям владельцев подобных заведений, есть и те, кто предпочитает разводить любопытных туристов, обещая им разного рода секс-шоу по демпинговой цене в 100 бат. По итогам, правда, счёт окажется в десятки раз выше, а при отказе платить клиента начнут прессовать. Ситуация осложняется тем, что эти заведения, как и разнообразные проститутошные, тоже нелегальны (да-да, всё это тайским законом запрещено, но, как говорится, money talks), и они не слишком-то боятся полиции, с которой делятся. Впрочем, туристическая полиция, скорее всего, поможет решить вопрос.

6) Полиция требует паспорт. Встречается в Бангкоке, друзья-англичане, давно уже здесь живущие, так попадали, но без последствий. Суть в том, что полицейские привязываются к фарангам и требуют показать им паспорт, который иностранец тащемта по закону обязан носить с собой. Разумеется, этого никто не делает, и нормальных полицаев в случае проверки всегда удовлетворяет копия, которую можно носить в кошельке (заглавная страница + страница с последней визой/штампом) или даже фотка на телефоне. С охреневшими оборотнями в погонах общаться надо осторожно. По-английски они говорят, но аргумент "пойдём в мой отель, я покажу паспорт" на них не действует, они тупо хотят денег. Может сработать, если резко забыть английский и перейти на русский )) Кровососы, скорее всего, потеряют интерес, не желая тратить время, и пойдут искать жертву попроще.

К чести местной полиции замечу, что в большинстве случаев, если ничего не нарушать, тайский полицейский для туриста – лучший друг, особенно в столице. Такси поймают, через дорогу переведут, дверь придержат, и вообще всячески выручат. Лично у меня опыт общения с тайской полицией исключительно положительный)

7) Развод при аренде байка или авто. Самый распространённый, чаще всего ИМХО практикуется на островах вроде Пангана и Тао. Суть проста – требуем у туриста при аренде в залог паспорт, а потом, когда он возвращает технику, находим на ней царапины и требуем за них компенсацию по ценнику х10. Решение простое – оригинал паспорта никому в залог не оставлять, при аренде заранее на глазах у владельца тщательно отфоткать и заснять состояние транспорта.

Популярный в Паттайе, Хуахине и местами на Пхукете подвид этого развода практикуется при аренде гидроцикла. Счастливый пакетник берёт гидрик покататься на 15-20 минут, а после возвращения ему говорят, что он ударил его днищем о камни, и теперь торчит кучу денег. В случае отказа сразу нарисовывается группа крепких парней и начинает прессовать, правда, обычно без рукоприкладства. В таких случаях надо сразу звонить в туристическую полицию, где все говорят по-английски хотя бы немного, а её номер надо помнить, как собственную дату рождения.

8) Таксисты и вещества. Чаще всего – именно таксисты, практикуется развод много где, ИМХО чаще всего на Самуи, там эти назойливые абоминации пристают порой через каждые двадцать метров. Суть проста – барыги предлагают туристу всякое незаконное, и, если тот соглашается, метров через сто его внезапно принимает полиция. В дальнейшем с туриста вытрясают деньги, как из буратины, и частью этих денег полиция делится с хитрым барыгой.

На вопросах элементарной безопасности останавливаться отдельно, думаю, смысла нет – и так понятно, что нечистые на руку работницы ночной индустрии могут подсыпать клиенту что-нибудь в бухло или попросту его обокрасть. В случае цепляния бабы на улице, а не в нормальном заведении, риски многократно возрастают.

9) Всякое поддельное Вонючая субстанция. Тут и так понятно, в туристических местах фарангам по двадцатикратно завышенным ценам впаривают всё подряд, от солнечных очков и камагры (аналог виагры) до костюмов и типа фирменных часов. Просто не надо всё это покупать, особенно у бродячих торгашей с лотками, потому что всё, что они предлагают, с вероятностью в 99% продаётся за ближайшим углом в десять-двадцать раз дешевле.

Ну и напоследок несколько советов:

1) Записать в телефон номер туристической полиции +66 2308-0333, короткий номер 1155.
2) Не бычить, не орать, не размахивать руками и т. п., конфликты решаются либо дипломатией, либо привлечением полиции, которую не надо стесняться вызывать. Открытый конфликт в большинстве случаев закончится для иностранца очень печально. Со стороны тайцев до рукоприкладства доходит крайне редко, они не хотят лишних проблем с полицией, и могут начать прессовать жертву, пытаясь задавить её психологически, но, вероятнее всего, бить не будут, если их не провоцировать ответной агрессией.
3) Если нужно такси, использовать приложения Grab, Bolt и InDriver. Хотя на островах с такси всё равно жопа, там рулит таксишная мафия, которая не стесняется устранять конкурентов.
4) Никогда никому нигде не оставлять оригинал паспорта в залог.
5) Заранее разузнать местные цены от тех, кто в курсе, чтобы попросту не платить втридорога за всякую фигню, от еды до аренды.

PS Таиланд люблю, тайцы мне нравятся, скам практикуется в любой стране мира, особенно там, где есть туристы. Пост призван не очернить представителей этого щедрого на улыбки народа, а помочь избежать разводов =)





 
Сверху Снизу