Таиланд без моря, или как тут жить за 500$

Чиангмай – город, в котором я живу



Город Чиангмай, в котором я живу – один из самых больших в Таиланде. Это нереально популярное среди иностранцев место, которое часто называют "мировой столицей digital-номадов", но среди русскоговорящих оно не очень известно, так как в отпуск в Тае большинство народу едет на юг, к морю, а у нас тут до моря около 600 км :) Тем не менее, я, имея довольно продолжительный опыт жизни на Пхукете, давно уже понял, что именно в Чиангмае я нашёл свой настоящий дом, и я отсюда, наверное, не перееду никуда и никогда. Про этот город я уже не раз упоминал в своей серии постов про жизнь в Таиланде, а сегодня я расскажу о нём поподробнее. Тайский север глазами экспата, так сказать )

/краткая минутка истории/
В прошлом Чиангмай был столицей королевства Ланнатай, которое позднее вошло в состав Сиама, преемником которого является современный Таиланд. Город окружён горами, и в культурно-этническом плане он настолько отличается от других регионов Тая, что при первом визите сюда кажется, будто ты попал в другую страну, а не в другой город. Тут в быту даже другой язык, ланнатайский диалект, имеющий, впрочем, много общего с тайским. Я учу "правильный тайский" в школе и параллельно впитываю местный диалект при ежедневном общении на улице)) Все местные владеют 2-3 языками, тайский знают все, его учат ещё с детского сада и школы. Постоянно проживающих здесь иностранцев в Чиангмае охренительно много даже сейчас, в пандемию, большинство моих знакомых фарангов живёт здесь уже много лет.

На карте Чиангмая отчётливо виден квадрат. Это старый город, окружённый каналом и остатками древних крепостных стен, которым уже много сотен лет.



Почему в Чиангмае хорошо жить)

1)
Здесь нереально чисто. В Таиланде вообще чисто почти везде даже в Бангкоке, потому что тайцы в большинстве своём не мусорят, но в Чиангмае чисто даже по тайским меркам.
2) Здесь безопасно. Криминал, конечно, есть везде, но здесь он на околонулевом уровне. Правда, пешком по улицам ходить по темноте стоит не везде из-за стай бродячих собакенов, которых добренькие тайцы заботливо подкармливают.
3) Здесь недорого. Цены сравнимы с Паттайей, и они заметно ниже, чем на островах. Жильё в отличном районе (на тихой окраине, рядом с горой Дой Сутеп, возвышающейся над городом, при этом в 10 минутах неторопливой езды от центра города) я снимаю за 4к бат, то есть меньше 10к рублей. Коммуналка выходит в 300-500 бат в месяц. Обычная холостяцкая студия, каких тут навалом, но жилья дофига на любой вкус и кошелёк. Вкусно и сытно пожрать можно за 35-40 бат (80-90 рублей), манго, которые в Мск стоят под 1000р/кг, продаются от 10-15 бат (25-35 рублей) за килограмм. Дороже всего стоят дурианы, от 100 бат/кг и выше, но я их не ем ))
4) Здесь есть всё. Реально, есть всё, как в Бангкоке. В Чиангмае живёт что-то около пары сотен тысяч человек, что не мешает Чиангмаю быть "второй столицей" Таиланда. Хотите европейский сервис, модные моллы, современные девайсы, европейскую кухню? Есть всё, прямо как в столице, только всё гораздо ближе и обычно дешевле.
5) Здесь красиво. Как в самом городе, так и в окрестностях, в пределах 100 км от него расположены сотни шикарных мест – горы, водопады, горячие источники и прочие красоты. Я до сих пор и десяти процентов всех их не видел. Вот вчера утром неподалёку от города сделал фоточку в горах:



А сам город тонет в зелени, она тут кругом, два десятка горшков с цветами и пара-тройка аквариумов с рыбками будут стоять даже возле самой нищей халупы. Следующая фотка – вид с моего балкона во время дождя. Гора находится справа, в кадр не попала)

Инсектофобы при этом могут расслабить булки. Если жить в квартире, а не в частном доме, о нежеланном единении с природой можно не беспокоиться. Проще говоря, никаких лохматых пауков, змей, скорпионов, сколопендр и прочего. В городе можно прожить десять лет и вообще ничего этого ни разу не увидеть. Ко мне на восьмой этаж даже комары почти не залетают)



7) Здесь цивилизованно. Мне лично в своё время шаблон напрочь порвало то, как культурно по меркам Азии тут ездят водители – тормозят на красный свет, соблюдают скоростной режим. По сравнению с южными тайскими курортами – небо и земля, про Бангкок я вообще молчу. Пробок здесь, кстати, почти нет. Иногда они бывают в часы пик на суперхайвее и нескольких других основных дорогах, но по сравнению с Москвой, где я раньше жил, это вообще ни о чём.
8) Город живёт и процветает. Социальное расслоение есть везде, но в Чиангмае чувствуется, что город в полном порядке, кругом новенькие тачки и байки не самых дешёвых моделей, много где что-то строится. Даже пандемия город не подкосила, хотя он до 2020 года занимал второе после Бангкока место по количеству принимаемых ежегодно туристов, обгоняя по этому параметру все пляжные курорты. Просто здесь развита промышленность, проблем с работой нет. Любители кофе и чая будут рады узнать, что Чиангмай – кофейная и чайная столица Таиланда, соответствующие плантации тут повсюду, а всякие модные кофешопы понатыканы даже в глухих горных деревнях.
9) Тут отличный интернет. Сетка 5G развёрнута уже давно, домашний интернет проведут хоть в сарай на отшибе, скорость до 1 Гбит. Я юзаю мобильный анлим 4G, так как мой смартфон не поддерживает 5G, цена – 330 бат (700 рублей) в месяц, ограничения на хотспот нет, скорость гарантированная 10 Мбит, по факту 25-30 Мбит.
10) Здесь хорошо относятся к иностранцам. Лучше, чем на юге, где на фаранга смотрят, как на ходячий банкомат, и постоянно завышают цены. В Чиангмае я ни разу не сталкивался с завышением цен ни на жильё, ни на шмотки, ни на что бы то ни было ещё. Полиция тоже ни разу не трясла бабло, когда останавливали за мелкие нарушения несколько раз. Даже штраф не выписывали, так отпускали, погрозив пальчиком.
11) Климат. В целом жарко, но умеренно, из-за низкой влажности воздуха жара переносится легко. Адски жарко два месяца в году, март-апрель, когда температура легко может перевалить за +37-38 и подобраться к отметке в +40. Большую часть года держится умеренная жара, зимой (с ноября по февраль примерно) прохладно, иногда даже холодно, ночью может быть +5 +10, днём +20 +25, хотя тут когда как. Мне нравится. Из-за низкой влажности нет проблем с плесенью и т.п., как возле моря, да и дышится легко.

На фото: улица Nimman, одна из центральных, рядом с моллом Майя, который тут знает каждая собака:



Разумеется, с розовыми очками на лице жить в другой стране долго не получится, и со временем начинаешь замечать недостатки:

1) Дымный сезон. Тайцы до сих пор не отучили своих колхозников сжигать старую траву, так что те с энтузиазмом занимаются этим вредительством уже с февраля. В результате в жаркий сезон (условно с конца февраля и до конца мая, как повезёт, в этом году хреново было с начала марта до конца апреля) фермеры жгут траву, и весь север Таиланда заволакивает дымом. Иногда прям адЪ.
2) Общественный транспорт. Он есть, его мало, ИМХО он хреновый и его катастрофически не хватает, так что нужно обзаводиться своей тачкой или байком. Я купил байк с рук за 30к бат, на бензин трачу около 300 бат в месяц, мне збс)) Но тут есть приложения такси (Grab, Bolt), цены гуманные, через пол-города проехать обойдётся около 50-60 бат. Доставка еды тоже развита, курьеров больше, чем жёлто-зелёных доставщиков в Москве, цена доставки часто символическая, эдак 10-15 бат.
3) Местные не особо знают английский. За пределами туристических районов по-английски почти никто не говорит, хотя многим фарангам это не мешает жить тут годами и радоваться жизни, не зная ни слова по-тайски. Я, впрочем, сделал выводы и начал усиленно учить тайский, который оказался куда проще, чем я думал. Но и без него тут можно жить без проблем.
4) Импортные продукты стоят дорого. Сыры, йогурты всякие, бекон и мраморная говядина – в гипермаркетах есть всё, но ценник заставляет лично меня икать от ужаса. Хорошо, что я давно и искренне тащусь от тайской еды, поэтому по евроеде не ностальгирую. В случае необходимости могу и сам замутить борща, пельменей или голубцов, ингредиенты все есть)) А вот русских ресторанов в Чиангмае нет, несколько раз были попытки их открыть, но все они провалились. Наверное, потому, что русских здесь очень мало. У меня есть знакомые из числа живущих здесь соотечественников, которые мне кажутся очень приятными людьми, но так сложилось, что все мои друзья тут – англичане, французы, американцы и тайцы, поэтому вслух по-русски я говорю, только когда звоню в Россию родителям.
5) Нет моря. Добраться до него можно за день или за ночь на автобусе, машине, байке или поезде, самолётом можно долететь за полтора часа +-. Дешевле всего – автобус и самолёт, ну бюджетные билеты 3 класса на поезд. Самолётом можно долететь за 800-1200 бат (если не высокий сезон, но в пандемию это всё равно неактуально), ночной VIP-автобус обойдётся в 600-800 бат. Я бы предпочёл автобус – удобные раскладывающиеся кресла, кондей, перекусить и попить выдают, туалет типа "гальюн" есть на борту. Вечером сел в автобус, лёг спать, утром проснулся уже на новом месте) Впрочем, для поплавать есть бассейны, их дофига. Свой крытый бассейн и тренажёрный зал часто есть даже в бюджетных жилых комплексах, в моём, например.
Город сам по себе очень дружелюбный к иностранцам и к новичкам, которые не имеют опыта зимовки или жизни за границей)




 
Уличная еда в Таиланде



Таиланд у многих ассоциируется с криповой и жопоподжигательной едой, и это отчасти правда, но есть тут и менее подозрительные блюда, не входящие в категорию карательной кулинарии. Про странную местную нямку и ассортимент местных едален я уже писал в предыдущих постах, а сегодня – про уличную еду))

Тайские спринг-роллы



Условно тайские – тайцы их давным-давно позаимствовали у китайцев. Это, наверное, практически единственный стритфуд, который тут могут есть вегетарианцы, потому что эти спринг-роллы готовятся чаще всего без мясной начинки (хотя бывает и с ней – надо уточнять, кому важно). В тонкие рисовые лепёшки заворачиваются разные овощи. Есть нямку полагается, урча маянезиком макая в предложенные соусы разной степени вырвиглазности. Я не любитель.

Разные насекомые

Ими действительно обычно потчуют туристов, но некоторые виды подобной уличной еды популярны и среди многих тайцев, хотя тут многое зависит от провинции. Жареные бамбуковые черви, личинки шелкопряда, муравьиные яйца, да много чего – в основном это всё сезонный стритфуд, так как насекомых собирают в период их размножения, когда они активно плодятся. Вот на фотке весьма популярный закусон, по-тайски "джакджан" Русского/английского названия для этой летучей шушеры не знаю, но прикладываю фотку живого экземпляра, залетевшего недавно ко мне домой. Размером оно чуть меньше сигаретной пачки, летает с жутким треском и шумом, будто маленькая бензопила. Соседка увидела гостя, сказала, что это вкусно)) Вот живой и приготовленный:



Разные сосиски и колбаски.
Если хочется неострого – вариант. Сосиски самые разные, делают их видимо, как и в России, в основном из туалетной бумаги и куриных жопок. Колбаски – в основном фишка севера Таиланда. Найти их можно, конечно, везде, но на севере это традиционная еда. Есть вкусные, есть невкусные. На мой взгляд, в них часто кладут слишком много душистых трав, прям конкретный перебор получается, перебивает весь вкус. Зато готовят их из мяса ближайший аналог – всякие славянские купаты и чевапчичи. К покупке обычно предлагают разные соусы на выбор более или менее острые, кислые, сладкие и т. п. Часто дают в нагрузку свежей зелени типа порезанного огурца или капустных листьев. На первой фотке – распространённые повсеместно колбаски, на второй – чисто северная кухня, у нас именно такие продают повсюду.





Сатай.
Жареные кусочки курицы/свинины подозрительного жёлтого цвета. Такой цвет даёт куркума, которая входит в обязательный набор специй для сатая. Собственно, поэтому я его и не ем – куркуму даже на запах не переношу, но многим нравится.



Мамуан клук прик глыа
Тайцы едят манго не только в спелом виде. Совсем незрелые и твёрдые, как деревяшка, часто рубят в салаты, почти спелые, но ещё кислые и зелёные, едят просто так. На улицах часто маленькими пакетиками продают мамуан клук прик глыа – зелёное манго, порезанное на кусочки и посыпанное смесью сахара, соли и сушёного измельчённого перца чили. Хрустящая такая штука, совсем не сладкая.



Кханом быанг
Кто бывал в Тае, наверняка видел эти маленькие штучки. Бывают сладкие, бывают солёные, ингредиенты используются разные. Сладкие варианты - вкусный, на мой взгляд, десерт. Часто их ещё поливают разными топингами – шоколадный мусс, например, сгущёнка аль ещё что. Пробовать можно без опаски, ничего экзотического или сильно острого там не будет.



Разные шашлычки
Тысячи их! Их так и называют - "бабекю". Готовятся из самых разных ингредиентов, бывают острые и неострые. Есть варианты из курицы, свинины, потрохов, кишок, морепродуктов... Мойи любимые – те, что на фото, из курицы, свежего перца, помидоров и ананаса. Макают в острый соус и обжаривают сразу после того, как страждущий гурман сделает свой заказ. Вкусно.



Мини-чебуречки
Это я их так называю, на самом деле это "гиау-са". Эдакие пельмени, зажаренные в масле, обычно с курицей и овощами внутри. Если хочется чего-то условно европейского и не экзотического – отличный выбор, сам часто покупаю. Стоит дороже, чем большая часть другого стритфуда, но всё равно дёшево.



Кхау том мут
Сладкий липкий рис, запечённый в банановых листьях. Слышал, что используют ещё листья пандана, но я не ботаник, не разбираюсь. Вкусная штука, хотя липкий рис я не люблю, но тут он приобретает однородную консистенцию. В него добавляют ещё разные ингредиенты – тростниковый сахар, кокосовую мякоть. Вкусно, сладко.



Глуай кхээк
Жареные бананы. Продают повсеместно, тайцам нравится, мне не очень, но любителей хватает и среди иностранцев. Заказывая, не стоит путать "глуай", потому что если произнести "глуэй"/"клуэй", это будет "х#й", а не "банан". Проверено на собственном опыте.
Перед обжариванием бананы макают в жидкое тесто, в состав которого входят кокосы и рисовая мука. Итоговый результат сладкий, хрустящий снаружи, мягкий внутри.



Про всякую банальщину писать не буду, жареная курица – она и в Тае жареная курица. Вообще стритфуда тут много, всё в один пост не влезет, так что потом будет продолжение)





 
В Таиланде много всякой странной фигни, которая с непривычки реально удивляет, хотя, живя тут, ко всему привыкаешь. Странные имена и прозвища, повсеместно распространённый выкуп невест, передвижные авто-мото-магазины... О чём-то я уже рассказывал в этой теме, ну а сейчас – продолжение.



1) Имена и никнеймы. Паспортные имена у тайцев иногда очень длинные, и многие считают, что чем имя длиннее, тем круче. Но в повседневной жизни все тайцы пользуются никнеймами, которые им ещё в детстве дают родители. Позднее многие из них сами выбирают себе новые никнеймы, которые используются вместо реальных имён. После каких-нибудь крупных неприятностей (например, серьёзное ДТП) некоторые люди никнеймы меняют ("раньше я была Лек, теперь я буду Дао"), так как верят, что старое имя притягивает неудачу. Иногда никнеймы являются сокращением от имени – например, мою знакомую по имени Angsiyanan все знают, как Ang.

Но чаще никнеймы вообще не связаны с реальными именами, а в переводе означают какую-то дичь. У меня есть знакомые с именами Pla (рыба), Mot (муравей), Lek (маленькая), Baifern (лист папоротника), Chomphuu (розовое яблоко, фрукт такой, ещё это же слово означает просто розовый цвет), Taengmo (арбуз), Bia (пиво) и Wat (храм). У самих тайцев такие имена/никнеймы вызывают не больше удивления, чем имя Dick у американцев. Кстати, женские "паспортные" имена в Таиланде часто заканчиваются на -porn.



2) Синсод, он же выкуп за невесту. Практикуется до сих пор повсеместно, не только где-нибудь в глубинке. Синсод выплачивается родителям девушки, они в качестве свадебного подарка могут его вернуть, если захотят. Размер синсода – предмет понтов, чем он больше, тем круче, им всегда хвастаются перед гостями. Обсуждение синсода в стиле "рыночный торг" допустимо, но чаще жених не сам обсуждает его с родителями своей будущей жены – для переговоров засылается какой-нибудь уважаемый человек, обычно из числа родственников, родителей друзей и т.п. Размер синсода может колебаться от 50-100 тысяч бат до "под миллион бат" в зависимости от множества факторов. Если женщина раньше была замужем, или у неё есть дети, синсод будет чисто символический. Раньше для синсода женщина ещё должна была быть девственницей, но сейчас об этом никто уже особо не парится.

Фишка в том, что у многих тайцев попросту нет денег на синсод. Да и родители невесты, вполне вероятно, не хотят наживаться за счёт будущего мужа дочери, но отдать её замуж без солидного синсода – это ударить в грязь лицом перед окружающими. Поэтому здесь распространена такая услуга, как аренда синсода. В назначенный день к заказчику привозят пачки настоящих денег, золото и т.п., всё это традиционно выставляется напоказ, а за всем этим добром присматривает сотрудник компании, предоставляющей услугу. Он замаскирован под гостя, так как, разумеется, сам факт аренды денег и золота для синсода держится в тайне. Стоимость услуги обычно составляет около 5% от суммы синсода. Кстати, в Таиланде до сих пор практикуются договорные браки, когда родители женят детей на своё усмотрение. Правда, сейчас этот пережиток прошлого встречается всё реже, в основном в глухих деревнях и изредка среди представителей некоторых аристократических местных семейств.



3) Передвижные магазины. В крупных городах их нет, а вот в глубинке они довольно широко распространены. Суть бизнеса проста: берётся транспорт, в идеале – пикап, но за неимением оного сойдёт и байк, после чего транспортное средство превращается в передвижную лавку. В разных деревнях, где нет нормальных магазинов, такие передвижные лавки, приезжающие по определённым дням, пользуются спросом.



Торгуют всем подряд, от куриных жопок до секонд-хэнда. Владельцы этих Ашанов на колёсах закупаются по-дешёвке, слегка накручивают цены и едут туда, где их товары будут востребованы. В разного рода тайских мухосрансках такие передвижные магазинчики весьма популярны, так как во многих деревнях есть в лучшем случае 1-2 минимаркета, открытых предприимчивыми местными жителями, а местами и того нет. А спрос, как известно, рождает предложение – это аксиома ))







 
Таиланд нетуристический: Лампанг




Где живут самые приветливые и дружелюбные в мире (ну или хотя бы в Тае) люди? По ходу, в Лампанге, который тащемта и на карте-то найти непросто, если не знать, куда смотреть. Так как работа и учёба меня не отпускают далеко и надолго, я часто катаюсь в трипы выходного дня, то есть на пару дней и одну ночь. За последний месяц уже дважды побывал в изумительном городке – Лампанг (70к населения), столица провинции Лампанг на севере Таиланда, в сотне с небольшим километров от моего города (Чиангмай). Место абсолютно нетуристическое, в отличие от того же Чиангмая – тут нет ни местных туристов, ни иностранцев, а на фаранга (белого) смотрят ВСЕ. Правда, смущаются, если понимают, что их интерес заметили.

Собственно, в этом-то и кроется фишка Лампанга – это настоящий нетуристический Таиланд, где под туристов не заточено ничего, а люди совершенно не испорчены лёгкими туристическими деньгами. Правда, по-английски тут не говорит никто или почти никто, даже вывесок и меню на английском нет нигде, так что я общаюсь и читаю-пишу по-тайски, когда надо. За первую поездку сюда в течение всего дня было встречено 0 (буквами – ноль) фарангов, за вторую – целых 10, что меня прямо-таки изумило.

Городок вполне процветает, каких-то трущоб нету, кругом зелень, цветы, чистые улицы и куча разного рода кафешек и развлечений. Всё, разумеется, для местных. На заглавной фотке – центральная площадь города. На фото ниже – главная пешеходная улица. На ней много исторических зданий, а по вечерам улица становится пешеходной, и на ней разворачивается бесконечная ярмарка.




Сам Лампанг можно условно поделить на две части, старую и новую. В старом городе преобладает традиционная архитектура – деревянные дома в стиле Ланна (Ланна – северный регион Таиланда), много брусчатки, узкие улицы. В новой части всё как в обычном городе – всякие банки, торговый центр, модные кафешки, широкие шоссе... Из прикольного – невероятное количество цветов везде, где только можно, и наличие широких тротуаров почти везде, что для Таиланда не свойственно. Вот на этом фото, например, маленькая парикмахерская, хотя я её сперва принял за цветочный магазин.



Внутри всего пара кресел, владелец и его помощник. С хозяином мы даже познакомились – мы с другом через дорогу от этого места присели на тротуар, чтобы сожрать купленные за углом свеженарезанные фрукты, а дядька-парикмахер это увидел, принялся махать нам руками и звать к себе. У него там на крыльце есть столик и кресла, и он нас позвал просто так – мол, чего на дороге сидеть, если можно тут? Ну и любопытно ему было, конечно, с чего вдруг пару фарангов занесло в этот город и на эту улицу. Поболтали с ним минут пятнадцать на моём кривом тайском и его ещё более кривом английском.

В этой части города дома небогатые, но всё равно красочные. Тайские провода, впрочем, как всегда...



Единственная опасность, которая может здесь подстерегать – бродячие собаки, у которых после наступления темноты включается режим "поиск и уничтожение", и они бросаются на всех пешеходов. Мне там в одном из старых храмов чуть не отхватили кусок жопы, но подбежал парнишка-послушник и отогнал собакенов. В обе поездки в Лампанг я там гулял пешком, просто оставлял байк на бесплатной парковке в центре города и шёл топтать тротуары. Воровства нет от слова совсем, как и у нас в Чиангмае, так что можно оставлять байк спокойно, повесив шлемы на руль.

Народ тут действительно очень мило реагирует на фарангов. Идём по улице, откуда-то из кафешки выходит какой-то мужик, видит нас, расплывается в улыбке, вежливо кивает и идёт дальше. Проходим мимо шиномонтажки – оттуда выскакивают рабочие и кричат "Хеллоу" – наверное, это единственное английское слово, которое они знают. На вечерней ярмарке был встречен единственный известный мне тут таец, хорошо говорящий по-английски. Ему просто хотелось поболтать на этом языке, он сказал, что помогает тут родителям, которые на ярмарке по вечерам продают свежевыжатый апельсиновый сок. Позднее, когда мы гуляли по всё той же армарке, он нас узнал, вручил нам пару стаканов сока, деньги взять отказался. Оставил свой контакт и сказал в случае любых вопросов или проблем звонить ему.

Вообще в Тае люди всегда очень тепло и с энтузиазмом реагируют на фаранга, разговаривающего по-тайски. А ещё в Тае много языков и диалектов – у нас на севере, например, между собой люди общаются на ланна, а не на тайском. Это разные диалекты одного языка, структура у них идентичная, но около 50% лексики различается, так что тайцы из разных регионов страны могут нормально понимать друг друга, только если будут говорить на центральном диалекте, который учат в школе. Я тоже учу именно его, но параллельно впитываю и диалект ланна. Когда люди где-нибудь в Лампанге видят фаранга, который говорит с ними не даже не на тайском, а на ланна, у них наступает разрыв шаблона, а мозг уходит в перезагрузку. Могут попытаться обнять, или позвать познакомиться с семьёй, например))

Ещё как-то из проезжающего мимо конного экипажа нам весело что-то кричали и махали руками местные девчонки, которые тоже явно были удивлены нас увидеть. К слову, о конных экипажах – в Лампанге они являются одним из символов города. Карет тут много, на них активно катаются вечерами (и это при полном отсутствии туристов). Цену не узнавал. У каждой лошади сзади имеется мешок, прикреплённый к экипажу, куда падает навоз, так что улицы они не пачкают. Но забавно видеть, как в пробке с машинами и скутерами стоят кареты.



Ещё в городе куча граффити, но только в новой его части – никто ничего не будет рисовать на исторических зданиях, которых тут навалом. Иногда граффити скучные, иногда прямо шикарные. Мне понравилось вот это:



Также была раскрыта древняя загадка – мы узнали, куда отправляются души викингов, павших в бою. Они же отправляются в Вальхаллу, верно? Но я и подумать не мог, что Вальхалла находится в Лампанге...



На улицах в новой части города тоже везде чисто. Местами что-то ремонтируют, причём очень по-тайски, то есть медленно и через жопу. В принципе, это тайское кредо – если что-то можно сделать через жопу, оно будет сделано через жопу. Побывав в Лампанге дважды за месяц, я увидел раскопанный тротуар там же, где видел его месяц назад, и даже торчащая из него пластиковая труба с заглушкой, кажется, не сдвинулась за это время ни на сантиметр. Но тут всё равно прикольно.

Вот одна из небольших улиц недалеко от центра (первое фото) и старый храм (второе фото), соседствующий с шиномонтажкой. Храм красивый, но именно в нём меня чуть не покусали местные бобики, не оценившие моего вторжения. Третье фото – Central Plaza, самый крупный молл в городе. Кино там есть, в Тае обычно фильмы идут либо с тайским дубляжом, либо в оригинале и с тайскими сабами. Четвёртое фото – рассвет над Лампангом.









Ещё немного фоток. Первое - просто какой-то дом в неприметном переулке. Второе – отель. Третье – просто одна из улиц в новой части города. Четвёртое – историческое здание с рестораном внутри.









Лампанг лично мне очень интересен тем, что это стопроцентно тайский город, где всё сделано для местных жителей, а не для туристов. Эдакий настоящий Таиланд... Добраться сюда просто – самолёт, поезд, автобус, машина/байк. Цены обычные – поесть можно от 30-40 бат (то есть 1-1,3$), самую вкусную в мире пиццу (не шучу – тут есть знаменитая пиццерия одного американца, Long Jim's New York Pizza) съесть за 200-300 бат (7-10$), переночевать в хорошем отеле за 250 бат (7$). За поездку в Лампанг на минувших выходных у меня ушло всего около 1000 бат вместе с бензином, отелем, едой, пивом и кучей всякого прочего. И я сюда обязательно приеду ещё.... Лампанг – город добрых людей))









 
Таиланд: юг и север

Раньше я жил на юге Таиланда (Пхукет), уже довольно давно живу на севере, который от юга отличается настолько сильно, будто это вообще другая страна. Пост о различиях между регионами – их очень много) И немного о сходствах.



Минутка истории: в прошлом, когда Таиланда ещё не было, а был Сиам, на севере существовало королевство Ланнатай ("Миллион рисовых полей" в переводе). Ланнатай долгое время был независимой страной, потом попал под контроль бирманцев, а в состав Сиама официально пошёл лишь в 1939 году, хотя де-факто Сиам контролировал Ланнатай ещё с момента его освобождения от бирманского ига в 1774 году. Север Таиланда и сейчас называется Ланна, в ходу здесь свой собственный ланнатайский диалект, близкий к лаосскому языку. Местные все владеют двумя языками, тайским и ланна. Столицей Ланнатай сперва долгое время был Чианграй, затем эту роль взял на себя Чиангмай, в котором я и живу. Сейчас Чиангмай считается культурной столицей Таиланда. Ну а теперь к различиям ☺

Природа

Здесь нет моря. До Сиамского залива отсюда около 700+ км. Несмотря на это, Чиангмай ежегодно принимает (принимал, по крайней мере, до пандемии) больше туристов, чем любой курортный город на юге. Причина проста – горы, водопады и прочие природные красоты. На фотке – вид на Чиангмай со смотровой площадки в храме Ват Дой Сутеп, на вершине 1,5-километровой горы Дой Сутеп, она стоит прямо на окраине города, я живу в 500 метрах от подножия.



Впрочем, пещеры, водопады и горы есть не только на севере (в Канчанабури, не особо далеко от Бангкока, например, водопады нереальной красоты), но на севере их больше, и они более впечатляющие. Лично я всё свободное время обычно провожу в поездках на байке по горам. Самая высокая вершина, Дой Интханон (2,5 км высоты) тоже находится тут. Там холодно даже в самые жаркие летние дни.

Климат
Из-за удалённости от моря на севере смена сезонов более ярко выраженная (как, впрочем, и в Исане, то есть на северо-востоке; Исан – это аграрный регион, самый крупный и самый бедный в Таиланде). Лето на севере – это март и апрель, температура часто колеблется возле отметки в +40. Воздух достаточно сухой, это хорошо, но всё равно можно сдохнуть от жары иногда. Зима длится примерно с декабря по февраль. Днём обычно 20-30 градусов, по ночам обычно около +15, но повыше в горы или просто за городом может быть и +5. В других северных городах по ночам зимой легко может быть около 0. С непривычки сильно мёрзнешь, пришлось обзавестись шапкой, толстой курткой и тёплыми ботинками. На фото – вид на горе Пу Чи Фа в Чианграе:



В горах, кстати, зимой иногда иней замерзает и превращается в лёд в самые холодные утренние часы. Если выходишь (особенно если едешь на байке) днём и знаешь, что возвращаться домой будешь после заката, надо брать с собой тёплые шмотки, иначе можно офигеть от холода. Зима по-чиангмайски – это когда хочешь закрыть окна, а они закрыты, хочешь выключить кондиционер, а он выключен... Я себе заказал обогреватель а-ля тепловая пушка, а то очень уж холодно по утрам принимать душ ☺

Чай, кофе и кемпинги
ИМХО даже в Бангкоке нет такого запредельного количества всяких модных (в хорошем смысле) кафе и ресторанов, как на севере, к тому же Чиангмай – кофейная и чайная столица Таиланда. В отличие от того же Бангкока, цены не зашкаливают, в хорошем ресторане где-нибудь на вершине горы, до которого ещё надо ехать полтора часа по серпантинам, можно вкусно пообедать на 7-10$.

Ещё тут очень популярны кемпинги в красивых местах, но большинство из них представляет собой не просто палатки, а скорее отели кемпингового типа, со всеми удобствами. Часто ресторан совмещён с отелем или кемпингом. На фотке, например, место под названием BC2 в провинции Чианграй, на горе Дой Чанг, я там бывал пока всего один раз, но без ночёвки. Понравилось. Обед на троих с десертами там вышел примерно в ~1000 рублей.



Улыбки.
На севере народ менее улыбчивый, чем на юге. Я бы сказал, что по сравнению с другими странами тут всё равно все постоянно улыбаются, но разница с югом всё равно заметна. Дежурным улыбкам тут просто уделяют меньше внимания.

Еда.
Она, наверное, всё равно способна отправить на вписку к Аиду неподготовленного фаранга из-за своей остроты, но по сравнению с югом и северо-востоком северная кухня всё равно намного менее острая. Мне остроты не хватает, приходится постоянно просить сделать еду поострее. Что поделать – привык на Пхукете. Моя девушка периодически плачет, если мы едим то, что заказано с остротой на мой вкус. Смешная ситуация получается – фаранг ест еду, которая вышибает слёзы из тайцев. На фотке пример местной кулинарии из одной кафешки неподалёку, которую я очень люблю. Она, кстати, даже включена в список Мишлен. Cherng Doi Chiang Mai, если кому интересно.



Цены. Тут нельзя сказать, что они сильно отличаются от юга в ту или иную сторону, надо сравнивать конкретные локации. В Чиангмае цены выше, чем где-нибудь в популярной у туристов из СНГ Паттайе, но всё равно пониже, чем на островах. В целом недорого. Сравнивая с Россией – дешевле, чем в Мск или СПб, даже с учётом плясок валютных курсов. Особенно если тут уже пожить и знать, что-где-как-почём.

Коррупция.
Вообще "Таиланд" и "коррупция" – это синонимы, и у нас тут часто шутят, что, если тайский полицейский не берёт взятку, причина может быть только одна – мало предлагаешь. На самом деле на севере со взятками всё строже, чем на юге. Думаю, в основном из-за того, что тут взяточников чаще берут за мягкие ткани. Пример: если бухого туриста остановит полиция где-нибудь на островах или в той же Паттайе, ему сразу озвучат прайс за "уехать, будто ничего не было", а в случае отсутствия кэша любезно свозят до банкомата. На севере же, если нет знакомых, которые помогут разрулить ситуацию (дорого), светит поездка в местный обезьянник, суд и, если повезёт, просто штраф порядка 5к бат. Один знакомый уже сидел в обезьяннике дважды, по одной и той же причине - пьянка за рулём. Некоторых жизнь ничему не учит ¯\_(ツ)_/¯
Но просто так денег полиции тут предлагать не стоит, в лучшем случае не возьмут (и хочется, и колется, да), в худшем могут ещё пришить попытку дать взятку.

Вождение.
Водить байк и тачку на севере в разы проще, чем на юге, говорю как человек, который двадцать лет ездит на двух колёсах. На юге уже давно стало практически нормой ездить на красный свет, по встречной обочине и со сверхсветовой скоростью. На севере водят спокойнее и медленнее. Как по мне, водить мотоцикл тут проще, чем в Москве. Машину, наверное, тоже, но я сам езжу только на байке.
На фото – кемпинг на вершине горы Дой Луанг в Чианг Дао, около 2 км высоты.



Есть, конечно, и сходства между севером и югом.

Язык.
Языков в Таиланде много, но именно тайский – это лингва франка для всех местных народов. Я учу именно правильный тайский, из северного диалекта пока знаю от силы десятка три слов, но со мной местные общаются на тайском, не ожидая, что я пойму ланнатайский диалект.

Еда.
Во всех регионах есть своя уникальная еда, но некая усреднённая тайская кухня распространена по всей стране. Как уже написано выше, тут она в целом менее острая, но есть всё те же блюда. Дома многие не готовят, потому что вкусно и сытно пожрать можно за сумму от 30-35 бат (1 доллар).

Криминал.
Бытового криминала в Тае и так мало, и даже в Бангкоке вполне безопасно (уж точно не опаснее условной Москвы), а в провинции уровень криминала околонулевой. У нас в Чиангмае, одном из крупнейших городов страны, самым серьёзным преступлением за последний год была драка между местными, когда какие-то бухие мужики отпинали другого мужика за то, что он их достал чересчур громким выхлопом на своей мопедке. Пострадавшему, кажется, сломали нос, если верно помню.









 
[H2]Таиланд нетуристический: Чиангмай[/H2]


Строго говоря, Чиангмай, в котором я живу – место очень даже туристическое, но в этом посте не будет всех тех красот, которые тут есть. Не будет гор, красивых улиц, древних храмов и всего того, за что этот город любят. Будет обычная повседневная жизнь в чисто тайском районе, где иностранцев не бывает, за редким исключением.



На фотке выше – вид из моего дома, расположенного на крыше 8-этажки (как бы отдельный дом на крыше, да). Вообще месторасположение очень удобное – когда город разрастался, с одной стороны он упёрся в гору, а потому начал расти в другую сторону. Получается, что я живу на тихой окраине в километре от гор, и в то же время в 5-7 минутах езды от центра.

За шакальное качество фоток извиняюсь, фоткаю на тапок руками, которые растут не из предназначенного им природой места, а из жoпы. Загружал исходники в высоком разрешении, но Пикабу их, видимо, слишком пережимает.

Краткая информация: Чиангмай – второй город страны с населением 1,2 млн человек (включая urban area – пригороды и сателлиты), бывшая столица королевства Ланнатай, позднее вошедшего в состав Сиама. Несмотря на отсутствие моря, Чиангмай давно уже пользуется репутацией мировой столицы, как сейчас модно говорить, диджитал-номадов, то есть всяких удалёнщиков. До пандемии он занимал второе после Бангкока место по числу принимаемых туристов ежегодно. Другое дело, что из-за отсутствия моря среди туристов из СНГ он никогда не был популярен. Иностранцев (и туристов, и экспатов) тут и сейчас дохрена и больше, но русскоговорящих почти нет. У меня есть тут знакомые из СНГ, но все близкие друзья – англичане и американцы.

Туристом тут всегда было быть недёшево, да и в плане стоимости жизни Чиангмай выходит подороже большинства городов страны, типа сверхпопулярной у русскоговорящей публики Паттайи. Впрочем, тут всё равно дешевле, чем на островах. У Чиангмая много неофициальных титулов – вторая столица, культурная столица, чайная и кофейная столица, и так далее. На следующей фотке – вид на старый город, исторический центр. Этот "квадрат" показывает, каким город был 400 лет назад, когда он был окружён крепостной стеной и защитным рвом. Стены частично сохранились, а ров давно превратили в канал с лотосами и фонтанами.



Красиво, в общем, но сегодня будет изнанка Чиангмая )) Не в плохом смысле, просто расскажу о том, как живёт нетуристическая часть города и мой район. Вокруг никто не говорит по-английски, английского языка на вывесках и в меню кафешек тоже почти нигде нет, но это перестало создавать неудобства с тех пор, как я освоил тайский на достаточном уровне.

Первое, что стоит отметить – достаточно узкие и извилистые улицы. Мест для парковки зачастую нет, машину бросить где-то очень проблематично, поэтому байк намного удобнее. Я год с чем-то назад купил б/у недомаксискутер Honda PCX 150 (чувство унижения после пересаживания с круизеров 1500сс+ меня уже давно оставило) и с тех пор проехал на нём уже 19 тыщ км, общий пробег табуретки уже вплотную приблизился к 100к км. Впрочем, автомобильные парковки есть у многих квартирных зданий. В моём районе довольно мало всяких крутых кондоминиумов, тут преобладает дешёвое жильё. Отчасти это обусловлено наличием по соседству двух университетов, и жильё часто рассчитано на непритязательных студентов. Квартиру-студию а-ля "кубик бетона с дыркой света" можно снять примерно от 80$ в месяц. Я сам в такой жил полгода как-то, когда с деньгами было туго. Я снимал такую бюджетную студию за 130$, но в здании есть ещё и свой бассейн с тренажёрным залом. Вот несколько фото типичных дешёвых апартаментов, которых полно в моём районе:





Квартиры без балконов я видел пару раз от силы, они тут не котируются, даже в мегабюджетной квартире а-ля "коробок" балкон в большинстве случаев просторный, раза в два-три просторнее, чем в типичных российских панельках. Так как в дешёвом жилье кухни никогда нет, иногда её обустраивают на балконе – столешница, плитка и прочее. Раковина там обычно тоже имеется.

В каждом многоквартирном доме внизу есть ресепшен, на котором можно уточнить наличие квартир и цены. Процесс заключения договора происходит без участия владельца жилья, всё делает управляющая компания. В дешёвых апартаментах обычно нет никаких доп. услуг, кроме прачечной внизу (за отдельную копейку), но бывают и исключения. В моём жилом комплексе, например, есть бассейн (слишком холодный полгода в году, так как он как бы на улице, под крышей), пинг-понг и тренажёрный зал. Вот, собственно, моя улица, и на ней – мой дом. Отметил стрелочкой крышу своего домика на крыше. Живу, как Карлсон ))



Так как в Таиланде каждый сам себе бизнесмен, первые этажи большинства зданий заняты разного рода заведениями – кафе, аптеки, парикмахерские, да вообще всё подряд. Как вот на этой фотке:



Асфальт в основном хороший, но попадается и убитый. И есть улицы шириной в пару метров, на которых не смогут разъехаться два автомобиля. Точнее, не улицы, а переулки, по-тайски это "сой" или "сои". Собственных названий у них, в отличие от полноценных улиц, нет, они обычно называются "сой + название улицы, к которой примыкает переулок + номер".



Так как это Таиланд, еду продают на каждом углу. Это и стритфуд, и фрукты-овощи, и просто продукты. Вот типичная фруктовая лавка. Я в ней иногда покупаю что-нибудь, но чаще прохожу мимо – владельцы просто оборудовали магазинчик на своём участке, и сами, видимо, сидят где-то в саду или дома в тенёчке. В их лавке часто никого нет, никто за ним не присматривает, так что приходится настойчиво звать хозяев. В других подобных местах ленивые владельцы идут другим путём – если продавца нет, можно самому взвесить покупки, посчитать сумму на калькуляторе и положить деньги в шкатулку. Самообслуживание по-тайски, так сказать.



Следующая фотка – один из многочисленных магазинов "Всё для дома" на тайский манер. Есть всё, от вилок-ложек до напольных вентиляторов и фенов. В основном самый дешёвый ширпотреб за копейки, так как он популярнее всего. Впрочем, попадаются и нормальные вещи. Я здесь год с чем-то назад покупал хорошую посуду, отдав в итоге за три симпатичные керамические тарелки, пару кружек и пару стаканов что-то около 150 бат, или порядка 5$.



С парковкой для машины, как я и говорил, туго, но байк приткнуть можно везде. Автомобилисты, если им надо по-быстрому заскочить куда-нибудь, просто бросают тачку прямо на дороге, включая аварийку, и идут по своим делам. Окружающие относятся с пониманием, никто не возмущается и колёса не прокалывает.



Так как скутер – основной вид транспорта, тут на каждом углу мелкие мотосервисы. В них делают именно мелкий ремонт и обслугу – масло там поменять или резину. Цены смешные, замена масла (вместе с маслом) стоит в районе 120-140 бат, то есть порядка 4$. Для регулярной серьёзной обслуги и ремонта я всегда езжу в большой дилерский центр Honda. В Тае у официалов обслуживаться дешевле и обычно надёжнее, чем в частных сервисах. На деньги не разводят – когда я, например, чинил трансмиссию, мне изначально озвучили примерные сроки и примерную же сумму – 3-5 дней, в районе 8.5 тысяч бат. Перезвонили уже на следующий день, сказали, что всё готово, денег взяли около 7 тысяч. В заказ-наряде прописали все проделанные работы и человеко-часы – судя по всему, механики справились с работой быстрее, чем предполагалось, и, исходя из этого, мне и посчитали конечную сумму. На фото – мелкий байкпойнт недалеко от меня, я туда иногда заезжаю поменять масло.

Кстати, люди часто продают в своих мелких заведениях всякую фигню со своего огорода. Это хорошо, им – лишняя денежка, да и фрукты-овощи не пропадают, а покупателям – особенно низкие цены и свежесть. Я, например, часто покупаю арбузы в парикмахерской неподалёку, а бананы беру в мотосервисе ))) Они просто у владельцев растут на их участках )



Тротуаров почти нигде нет, а там, где они есть, они обычно заставлены скутерами, столбами, рекламой и прочей фигнёй, так что передвижение по любому тайскому городу пешком – это забег с препятствиями с риском переломать себе ноги или оказаться намотанным на колёса какого-нибудь грузовика, гружёного кокосами. Да и не походишь особо по жаре, семь потов сойдёт. Как и тайцы, я перемещаюсь на скутере )



А вот так выглядит мегабюджетное жильё. Внутри просто комнатушки квадратов на 16 +-, в которых из мебели обычно только кровать, стол, шкаф для вещей и вентилятор на стене. В таком месте комнату можно снять долларов от 60 примерно. Жить можно, если надо, но будет, весьма уныло, если, конечно, не создать уют самому. Хотя там попросту тесно... Я в похожем жилье одно время жил как-то, но у меня своя мебель и бытовая техника, так что полгода в бюджетной студии прошли нормально, пока я не нашёл вариант получше.





На улицах вперемежку с многоквартирными домами стоят и частные домики. Так как плотность застройки в этом районе высокая, у домов часто практически нет прилегающей территории.



Человейники неподалёку, впрочем, тоже есть. Цены на жильё там недорогие, квартиры разного формата, в основном дешёвые студии, но есть и просторные варианты с 2-3 спальнями. Это уже граница соседнего района, который ближе к центру города. В сотне метров оттуда уже стоят современные кондоминиумы с садами и бассейнами на крышах, на вот это вот на фотке – обычное жильё эконом-класса.



В английский тут никто не может, за редким исключением, да и не нужен он тут местным, потому что туристы в такие жилые районы не забредают. Вот, например, местный детсад, а на дорожном знаке даже нет английского перевода, хотя в целом на всех основных дорогах и улицах вся информация везде дублируется на английском.



В плане пожрать тут раздолье, только в радиусе нескольких сотен метров от моего дома разного рода едален десятка три-четыре примерно. В основном дешёвый тайфуд, есть кафе поприличнее, а также кофейни. Но в Таиланде я уже давно перестал судить о вкусе и качестве еды по внешнему виду места, где её готовят, и вот уже около года регулярно захожу в "тайский фудкорт". Тут вокруг полдюжины кафешек со стандартным меню, в одной из них повар просто огонь, вся еда отменная, цены от 40 бат за обед (1.2$).

В тайских кафешках и столовых "для тайцев" принято писать заказ на бумажке и отдавать её персоналу, чтобы они не перепутали. Пишем по-тайски, потому что по-английски они не поймут ))





Чиангмай везде очень разный. Где-то старый, где-то современный. Хватает и сверкающих кондо, ресторанов и баров на крышах, парков, музеев, набережных, садов, торговых центров и всех атрибутов большого современного города. Но мне очень нравится его обратная сторона – архаичная, суетливая, аутентичная, почти нетронутая влиянием западной культуры ☺ У меня пока всё )









 
[H2]Таиланд нетуристический: Пхаяо[/H2]



В Чиангмае, где я живу, с началом высокого сезона стало не протолкнуться от туристов, поэтому я всё чаще стал шататься по разным мухосранскам другим городам, где туристов нет, тем более что в нашем городе сейчас действительно творится угар и чад кутежа, что мне порядком надоело. Местами тайская провинция весьма скучна и уныла, но некоторые города прямо-таки шикарны своей естественностью и отсутствием влияния западной культуры. Кроме того, на иностранцев там таращатся, как где-нибудь в Усолье-Сибирском таращились бы на коренного уроженца Буркина-Фасо или Мадагаскара, но делают это дружелюбно, и видят в гостях города именно гостей, а не ходячий банкомат. Недавно я писал про совершенно , в этот раз дошла очередь до Пхаяо.



Пхаяо – городок маленький, но древний, ему около тысячи лет, это столица одноимённой провинции, которая стоит на берегу не менее одноимённого озера. Население – несколько десятков тысяч человек. От Чиангмая туда ехать всего 150+ км, но в основном по горам, так что дорога отнимает примерно три часа и пару тысяч нервных клеток благодаря отсаженным водителям пикапов и автобусов, которые в слепом повороте на серпантине выезжают на встречную полосу, потому что одной рукой держат сигарету, а другой смотрят порнхаб. На заглавной фотке выше – берег озера в Пхаяо. Город полностью окружён горами и стоит как бы на дне чаши, поэтому здесь прохладнее, чем в Чиангмае. Природа вокруг чистая и незасранная, как и сам город. Вообще, как по мне, у Пхаяо неплохой туристический потенциал, но в силу удалённости сюда не едут не то что иностранные туристы, но даже и сами тайцы из других городов.



Отношение местного населения к фарангам забавное, как и везде в нетуристических уголках Таиланда. Все, конечно, пялятся с квадратными глазами, но, если замечают, что ты это обнаружил, моментально утыкаются в телефоны/тарелки/небо и прикидываются шлангами. Пока мы с друзьями шатались по городу, пару раз проходящие мимо люди просто здоровались, используя единственные, наверное, известные им английские слова Hello и Welcome, улыбались, после чего жутко смущались. Как-то шли по набережной, там дети пускали мыльные пузыри. Девочка лет эдак семи на вид увидела нас, троих фарангов, и начала что-то тараторить стоящему рядом мальчику, одновременно посматривая на нас. Однако, пацан, как настоящий брутальный мужик, начисто игнорировал женские капризы, так что девочка, схватив его за руку, буквально силой развернула его в нашу сторону, чтобы он полюбовался на причину её изумления, то есть на нас.

В городе очень красива вся зона вокруг озера – широкая набережная, площадь, пальмы, вид на горы, рестораны на крышах и не только. Остальная часть города выглядит типично для тайской провинции. Лампанг, например, в этом плане более колоритен, там кругом традиционная деревянная архитектура Ланна (север Таиланда), в Пхаяо такого меньше. Как и везде на севере страны, криминала тут нет никакого, от слова совсем. Вывесок и меню на английском тоже исчезающе мало, так как по-английски тут никто не говорит, но я умею говорить, читать и писать по-тайски, что сильно облегчает жизнь, когда на меня в очередной раз снисходит желание уехать куда-нибудь подальше от ставшего родным Чиангмая. Следующие фото:

1 – просто перекрёсток довольно больших улиц рядом с отелем, где мы остановились. Отель приличный, нам обошёлся в 3300 бат (100 баксов) за 2 комнаты на троих. На одно лицо легко можно найти комнату за 250-300 бат (8-10 баксов), но нам хотелось номер прямо рядом с озером.

2 – Ещё одна улица. Кругом много храмов.

3 – Кусочек набережной.







На основных улицах проложено немало километров велодорожек. Поразило то, что на них никто не паркуется – тачки встают на крайней полосе, но на саму дорожку не заезжают, и по ней даже скутеристы не ездят. Днём, по крайней мере, вечером всем становится пофиг, и велодорожки превращаются в парковку. Велосипедистов тут немало, как и у нас в Чиангмае, но тут велик – это не транспорт, а спорт, у всех велосипеды какие-то спортивные/шоссейные (я не шарю), катаются люди в шлемах и всякой экипировке, часто ещё на великах ездят в горы. Вдоль всех велодорожек с обеих сторон идут вмонтированные в асфальт красные фонарики, которые по ночам включаются и мерцают, обозначая границы дорожки.

Следующие фото:
1 – просто местные апартаменты
2 – набережная ночью. Мы там вечером сидели на берегу, чуть в стороне от прогулочных дорожек, и пили пиво. В сторону отошли, чтобы не попадаться на глаза полиции.
3 – кафешка, куда мы зашли поужинать на второй день
4 – гидроизоляция гирлянд на набережной по-тайски
5 – в таком стиле здесь оформлены уличные указатели











На улицах везде чисто, мусора не замечено. Местами всё выглядит прямо круто, местами довольно бедно, как тащемта и везде. Цены примерно такие же, как у нас в Чиангмае (который неофициально считается северной столицей страны). Ради интереса глянул местные объявления на Фейсбук Маркетплейсе по жилью – маленькую бюджетную студию можно найти от 1800 бат (примерно 4000 руб), небольшие дома начинаются от 3500 бат (примерно 8000 руб). Сытно поесть можно на 30-40 бат (70-90 рублей), это будут типичные тайские забегаловки, в ресторанах, естественно, дороже. Впрочем, у нас обед на троих с безалкогольными напитками в очень популярном ресторане прямо на берегу озера вышел в ~450 бат (~1000 рублей) на троих. Еды было много, друг заказал суп том ям с креветками и слегка офигел, когда ему принесли тазик том яма литра на полтора-два. Делили на троих, сожрать так и не смогли, потому что нашими собственными порциями тоже можно было бы накормить парочку голодных африканских семей.

Все признаки цивилизации в городе есть – шныряют курьеры-доставщики, есть такси, нормального общественного транспорта, естественно, нет, как и везде в Таиланде. Мы приехали на своих байках, на них и перемещались, когда не гуляли пешком.

Как-то раз проходили мимо местной туристической администрации – очень большое здание с приличной территорией выглядело практически заброшенным, внутри ходила какая-то тайская тётка с метлой. Это тащемта наглядно показывает популярность Пхаяо как туристического направления. Недалеко от озера был замечен офис туристической полиции, размером примерно с ларёк "Союзпечать". Думаю, если бы в нём начали хотя бы продавать мороженое, туда бы заходил хоть кто-нибудь.

Следующие фото:
1 – местные забегаловки
2 – какая-то приличная на вид кафешка, уже вдали от озера и набережной, просто на улице
3 – типичная улица
4 – ещё одна улица
5 – типичный частный дом











Как я уже сказал, у города, на мой взгляд, есть неплохой туристический потенциал – кругом горы, водопады, горячие источники, национальные парки и прочее. Мы на второй день намотали около 250 км по горам на высоте до 1,5 км, посетив кучу интересных мест, в основном найденных в гугле. Просто немного фоточек оттуда. Ради такого туда однозначно стоило ехать!











В Пхаяо я обязательно ещё как-нибудь вернусь. Весь трип на три дня и две ночи обошёлся нам примерно в 3000 бат с человека (~90$) – еда, развлечения, отель, бензин, пиво и всё остальное. Пхаяо – это действительно прикольно и самобытно.













 
[H2]Таиланд нетуристический: Бурирам[/H2]

Продолжая свои заметки о городах Таиланда, не истоптанных туристами, в этот раз расскажу о Бурираме. Спойлер: там прикольно! Лично я ожидал, что это будет в той или иной степени унылая столица аграрной провинции вроде соседнего Сурина, но город мне понравился. Любителям побродить с рюкзаком за пределами туристических зон и полюбоваться местным колоритом (в хорошем смысле) наверняка зайдёт. В наличии крупнейшая в стране футбольная арена, поголовно фанатеющий по родной команде народ, клёвые потайные бары на заброшенных ж/д путях и повсеместное отсутствие навыков английского языка у местного населения, с которым мне за неимением других вариантов приходилось общаться по-тайски )


Я постоянно живу в Чиангмае, культурной столице страны на севере, и все регионы Таиланда (их тут пять) сильно отличаются друг от друга. Бурирам находится на востоке, в регионе Исан, недалеко от границы с Камбоджей, и здесь очень сильно чувствуется влияние кхмерской культуры. У нас на севере всё сильно иначе, ощутимо влияние Китая и отчасти Лаоса с Мьянмой. Около тысячи лет назад Бурирам входил в Кхмерскую империю, но об этом его периоде известно мало. Назывался он раньше "Мыанг Пэ", а Бурирамом стал в позапрошлом веке. Народу тут живёт, по разным сведениям, от 30к до примерно 80к человек – тайская система подсчёта населения часто вводит в заблуждение из-за административного деления на города и округа. У нас в Чиангмае, например, официально около четверти миллиона населения, но это только основной городской округ (типа city), а по факту во всех районах и примыкающих к ним пригородах населения 1,2 млн по самой свежей информации.

Бурирам – город небогатый, да и вообще Исан в целом – это аграрный регион, самый большой в Таиланде и самый бедный. Именно Исан – основной поставщик девочек в бары по всей стране, потому что не все горят желанием выращивать рис и кормить буйволов. Впрочем, в отличие от некоторых других знакомых мне городов Исана, Бурирам не производит впечатления унылой провинциальной жопы мира. Он, конечно, не блистает, но в целом тут неплохо, симпатично и уютненько. Почти все местные – билингвисты, разговаривают они на тайском и на кхмер-исанском, который на 95% просто кхмерский, основной язык соседней Камбоджи, только с тайским алфавитом вместо кхмерского.

В Бурираме я провёл 5 дней, прилетев сюда на самолёте, так как у меня куплена подписка на бесплатные анлим полёты по Таиланду и всему ASEAN от Air Asia, к тому же ехать почти тыщу километров на байке мне было лень. Прогулку по городу начал с обычных районов, где, как обычно, кипит торговля:





Бросаются в глаза кхмерские мотивы в архитектуре. У нас на севере преобладают мотивы Ланна (север Таиланда), схожие с китайскими – пагоды и всё такое. В Бурираме и рядом всё совсем иначе, даже храмы по-другому выглядят:



Ассортимент фруктов тоже отличается, как и ассортимент еды в кафешках. Тут, например, много дешёвых ананасов (у нас на севере они дороже), кокосы тоже дешевле из-за меньшего расстояния от моря. Зато мне, как поклоннику исанской кухни, тут было раздолье – в других регионах хорошие забегаловки с исанской едой иногда надо ещё поискать, а тут исанская еда – это просто еда. Кому доводилось есть сом там, лап исан и сай грок – это именно исанская кухня, а не тайская, она отличается от усреднённой "тайской" кухни большей остротой и отсутствием сахара. Так как я люблю, когда моя еда заставляет меня рыдать, даже мои друзья-тайцы не могут есть то, что ем я, да и в северных провинциях кухня менее острая, так что приходится постоянно просить поострее. А тут прямо хорошо! Цены такие же, как и везде по стране +-, не считая заточенных под туризм районов в разных локациях.

А вот немного фоток с городских улиц из достаточно бедных районов:









Кругом, как обычно, кипит торговля, а под малый бизнес отданы первые этажи почти всех зданий – удобно и продавцам, и покупателям. Нормального общественного транспорта, как и везде в Таиланде (кроме Бангкока, с оговорками), нет. Тротуары тоже есть далеко не везде, а там, где они есть, они обычно оккупированы скутерами, лотками и уличными кухнями. Еда на каждом углу от рассвета и до полуночи, нормально поесть можно на сумму от 30 бат (примерно 50 рублей по текущему курсу). Вода и лёд в любых дешёвых местных кафешках, как всегда, бесплатно, много где ещё приносят куриный бульон бесплатно к любому заказу. В одном увидел какие-то странные тренажёры прямо на тротуаре, и я не думаю, что они пользуются популярностью:



Город чистый и безопасный, хоть и небогатый. Впрочем, местная подруга всегда блокирует руль на байке, оставляя его где-то надолго – говорит, воруют иногда, пусть и редко. Но решёток на окнах и высоких заборов с колючей проволокой нет, а это о многом говорит. Решётки на окнах этажа эдак до пятого – норма только для некоторых районов Большого Бангкока и, как ни странно, для унылого индустриального Уттарадита, самого южного города тайского севера. В Уттарадите вообще всё странно и весьма уныло, но про него я напишу в другой раз.

На меня Бурирам сразу произвёл приятное впечатление – эдакая типичная тайская провинция, тихая и спокойная, но дружелюбная. Каких-то впечатляющих мест и достопримечательностей здесь почти нет, но город явно развивается, кругом строят новые современные здания, расширяют дороги. Много зелени и цветов. Из минусов – в сухой сезон здесь, как и везде в Исане, довольно пыльно, а водители на дорогах весьма отбитые. Я по Бурираму и окрестностям катался на байке подруги, пару раз приходилось с матом уворачиваться от местных шумахеров, хотя я по тайским дорогам давно уже намотал много тысяч километров, а на мотоциклах вообще езжу вот уже двадцать лет как.

Ещё немного фоточек с городских улиц:







Не понравилось ещё и то, что у Бурирама нет какого-то центра – город размазан по довольно большой площади, а отдельные его районы отделены друг от друга несколькими километрами полей. Но есть и прикольные места, например, кафе Tower возле центра Honda:





Высота примерно 5 этажей, площадки на разных уровнях, везде стоят столики, диванчики, стулья и и т. п. Интересный дизайн, гуманные цены – от 40-50 бат за напитки, примерно от 80-100 за еду. Мне понравилось. Но ночные рынки интереснее, тем более что в Бурираме их неожиданно дофига, и они, как по мне, даже лучше, чем у нас в Чиангмае. Например, вот этот, расположившийся на заброшенной ветке железной дороги:





Помимо собственно торговых рядов с едой и всякой всячиной, тут есть три бара с живой музыкой. Столики стоят прямо на рельсах и шпалах. Тут я провёл весьма приятный вечер ))

Других ночных рынков тут тоже много. Основной, например, находится прямо около городской администрации, на берегу огромного пруда с музыкальными фонтанами. Вот кусочек местного ассортимента:







Насекомые на последней фотке – жареные личинки шелкопрядов. Моя любимая уличная закуска, дома в Чиангмае часто покупаю, 20 бат за небольшой пакетик. Сытно, вкусно, чем-то напоминает пожаренные во фритюре картфельные шарики. Перед едой хорошо сбрызнуть их соевым соусом.

Около этого рынка ещё предприимчивые местные тайцы на берегах пруда организовали циновки и столики, которые можно арендовать за 20 бат и спокойно посидеть там с хорошим видом, урча маянезиком и поедая покупки с рынка. Ещё один огромный рынок находится около Thunder Castle, от же Chang Arena, о котором надо рассказать отдельно:



Thunder Castle - самый большой футбольный стадион в Таиланде, на 32600 мест, что ненамного меньше численности населения всего города. Построен он компанией Chang, которая выпускает пиво, питьевую воду и другие напитки, поэтому его второе название - Chang Arena. Это домашний стадион футбольной команды Buriram United, вероятно, сильнейшей из тайский футбольных команд. У "Бурирам Юнайтед" хватает поклонников по всей стране и не только, а в самом Бурираме в футболках с их логотипами ходит каждый второй, включая женщин и детей, что даёт понятие о степени популярности команды. Рядом, кстати, находится ещё гоночная трасса для какой-то "Формулы" (но не F1, как мне подсказали знакомые), вполне себе мирового уровня.

Я вообще приехал в Бурирам в неудачное время, потому что в эти дни там должны были проходить гонки. Как результат – 99% отелей были забиты под завязку, я с трудом нашёл хоть какое-то место, которое оказалось, к счастью, недорогим и приличным.

В один из дней на стадионе проходил матч между Buriram United и то ли Lamphun Warriors, то ли ещё кем, я не вникал. Масштаб можно себе представить – кажется, на игру собралась половина города. Всё вокруг заставлено машинами и байками. Из динамиков на столбе в радиусе километра по кругу уже в сотый раз играет гимн "Бурирам Юнайтед". Много не слишком трезвых болельщиков, при этом никто не орёт и не хулиганит. Полиции нет, за порядком следить просто не нужно – болельщики, даже бухие, ведут себя культурно, не дерутся и не мусорят. Единственные полицейские, которых я там видел, это были трое или четверо сотрудников Traffic police, местные гаишники, которые встали на ближайшем перекрёстке и отчаянно жестикулировали, посвистывая в свистки, стремясь не допустить формирования пробки на въезде.

Рядом с Thunder Castle находится довольно крупный ночной рынок, на котором тоже есть столы и стулья (это редкость для рынков) и даже пиво. Естественно, только пиво Chang. Кстати, в Бурираме вообще на рынках продают пиво, хотя обычно это везде запрещено. Но эта провинция чем-то напоминает Зеленоград в Подмосковье – именно тут регулярно проводят разные социальные эксперименты с новыми законами, разрешениями, запретами и т. п. Когда недавно в Таиланде легализовали растение, которое в большинстве стран запрещено, именно в Бурираме прошёл в честь этого события фестиваль, где всем желающим дары природы раздавали бесплатно.

А вот вид на Бурирам с самой высокой точки в окрестностях города, около 400 метров:



Вообще природа тут не такая впечатляющая, как на юге или севере. Иными словами, она в целом плоская, как стол, гор нет, моря нет, хотя неподалёку, в Накхонратчасима, горы уже имеются.

Цены такие же, как и везде в целом, чуть подешевле, чем в Чиангмае, а в Чиангмае они пониже столичных и островных, но повыше, чем, например, в Паттайе. Жильё недорогое, бомж-эконом-варианты а-ля кубик бетона с дыркой света можно при желании найти от 1500-1800 бат (около 3к рублей сейчас). Ориентированных на туризм заведений типа проката байков нет. По-английски никто, за редким исключением, не говорит. Я по-тайски говорю/читаю/пишу, но в случае отсутствия этих навыков Гугл транслейта в телефоне вполне хватит, чтобы не париться. Иностранцев тут очень мало, но они есть, правда, в основном все уже в пенсионном возрасте.












 
Год назад я переехал на север Таиланда Таиланд, Записки иммигранта, Пикабушники за границей, Чиангмай, Длиннопост


Почти 1.5 года как я живу в Чиангмае, "северной столице" Таиланда. Сам я из Москвы, раньше жил на юге Тая, на Пхукете, но вот год назад переехал сюда, на север. За этот год накопилось немало интересных выводов, в том числе по стоимости жизни и другим моментам.

1) Я начисто забыл о том, что где-то у кого-то могут что-нибудь сп#здить. В Таиланде вообще бытового криминала очень мало (хотя Золотой треугольник и связанные с ним большие деньги никто не отменял), но на юге, где морские курорты, всё равно местами изредка случается всякое. На севере криминал отсутствует в принципе, самым серьёзным происшествием за год во второй столице страны стало избиение обладателя слишком громкого глушителя на байке парой местных гопников колхозников, которых задолбал треск мопеда под окнами. Двери-окна не запираю никогда, байк под окнами, ключи обычно в торчат замке зажигания, шлем на руле. Правда, привычка расслабляться может сыграть злую службу, когда я поеду путешествовать куда-нибудь в другую страну.

2) Жить можно дёшево, не ущемляясь. Пхукет, где я жил раньше – отдельная песня, там в целом довольно дорого. У нас в Чиангмае цены выше средних по стране, но ниже цен на островах, несмотря на то, что по популярности среди туристов Чиангмай до ковида привычно занимал первое после Бангкока место в стране, обходя морские курортные зоны. За 6000 бат (180$) я снимаю отдельный дом на крыше 8-этажных апартаментов, с видом на горы и город, в 5 минутах езды от центра. На Пхукете нормальное жильё было вдвое дороже. Из-за пандемии цены там просели, но это явно не навсегда. В Чиангмае в пригороде можно найти 3-комнатный дом за ~120-130$, в самом городе за сумму в пределах 100$ будет маленькая студия с балконом. Всё равно дёшево. Пообедать-поужинать вкусно можно на 1-1,5$.

3) С визой нет никаких проблем и заморочек, если не лезть в серые схемы. На Пхукете я чередовал турвизы и штампы, но после переезда на север Таиланда начал учить тайский язык, и буду продолжать его учить пару раз в неделю в университете в ближайшие года 3 точно. Так как я реально учусь, проблем с продлениями визы и получением новых виз нет. Учёба у меня 6 часов в неделю, при желании можно онлайн (но я всё равно хожу в класс). Спустя 10 месяцев учёбы я бегло говорю на базовом уровне, без проблем читаю и пишу по-тайски, хотя словарного запаса пока не хватает, конечно. Владение тайским даже на начальном уровне очень сильно облегчает жизнь и открывает множество дверей. Жить стало комфортнее и проще :)

4) В обычном режиме жизни (работа, развлечения, личная жизнь и тп) денег уходит минимум вдвое меньше, чем в Москве, и ощутимо меньше, чем выходило на Пхукете. На 500$ можно нормально жить, на 700$ можно жить вообще хорошо. Особенно когда постепенно узнаёшь, что-где-как-почём. Соответственно, можно откладывать всё, что сверху, на счёт в банке или ещё куда, что я и делаю.

5) Понял для себя, что на море свет клином не сошёлся. Раньше я хотел жить только у моря, но потом понял, что на юге есть только море, а на севере есть горы, озёра и вообще всё, кроме моря. Жить на севере и отдыхать на юге, когда захочется, оказалось гораздо удобнее и приятнее, чем наоборот. Горы тут кругом, для путешествий поле непаханое, за год я проехал на байке по северному Таиланду уже 18 тыщ километров, и это при том, что я много работаю, и иногда у меня просто нет времени на покатушки, и много интересных мест до сих пор не посетил. Природа невероятная тут.

Идеального места на земле, конечно, нет, к тому же запросы у всех разные, но я определённо нашёл себе новый дом. Контракт на жильё заключен на годы вперёд, давно уже купил байк, покупаю потихоньку новую мебель, собираюсь снова купить большой мотоцикл. Обрастаю имуществом, так сказать. Таиланд в той или иной степени лично мне интересен весь, но Чиангмай в моём личном топе самых удобных и приятных мест для жизни занимает первое место. Кажется, я впервые в жизни нашёл место, которое начал действительно считать своим домом, и это приятное чувство.










 
Вот это жизнь) Тебе бы книги писать или журналы о путешествиях! Хм, можно ли сейчас уехать так в связи с посоедними событиями...
 
[H2]Таиланд нетуристический: Нан⁠⁠[/H2]



Недавно шило в известном месте занесло меня в Нан, куда обычно путешественники не доезжают, потому что большинство из них полагает, что в этом медвежьем углу на тайско-лаосской границе нет ничего, кроме гор и буйволов. Это, конечно, не так, Нан – город совершенно нетуристический, но весьма интересный и аутентичный. Находка для любителей геопроктологии!

Из минусов: прокатов машин/байков замечено не было, но я специально их не искал. Допускаю, что можно договориться об аренде байка с персоналом в отеле. Я приехал сюда на своём байке, так как живу я в Чиангмае, а Нан был одним из пунктов назначения в относительно долгой поездке. Общественного транспорта здесь, как и везде в Таиланде за пределами Бангкока, практически нет, за исключением маршруток и междугородних автобусов. Вот Нан на карте:



Добраться до Нана можно самолётом, но они летают только из Бангкока, причём нечасто. Можно доехать на автобусе (много откуда) или своим ходом, как я. Я добирался сюда с гор Пу Чи Фа, по пути заблудившись возле границы и изрядно поплутав там по рисовым полям, в итоге уже на парах бензина добравшись до заправки в чудном мухосранске Чианг Кхам.

В провинции Нан довольно много деревень "народов холмов", hill tribes – хмонги там всякие, карены и прочие, так что культурный микс тут интересный. В прошлом Нан сперва был независимым королевством, затем он вместе с 8 другими государствами образовал Ланна, северное королевство (северный регион Таиланда сейчас). В общем, истории тут хватает.

Если ехать сюда не про скучным хайвеям, а по второстепенным дорогам, виды по пути открываются шикарные:



Сам город небольшой. Википедия говорит от 20+к жителей, но из-за особенностей тайского административного деления информация эта обычно неверна, так как википедоведы учитывают только условный центральный округ каждого города. Сросшиеся с городом пригороды при этом не считаются, из-за этого, например, в Чиангмае якобы около 250к населения, хотя по факту около 1.2 млн. В Нане, судя по тайским источникам, населения что-то около 40-50 тысяч. Город малоэтажный, чистый, симпатичный, но ничего особенного. Вот одна из центральных улиц:



По-английски тут, разумеется, никто не говорит. Вывески вокруг и меню в кафе и ресторанах, за редким исключением, в основном на тайском. Лично я с удивлением обнаружил, что кухня тут ощутимо отличается от привычной мне, поэтому у меня возникли трудности с пониманием того, что мне предлагают сожрать – много незнакомых блюд. Приходилось задавать уточняющие вопросы и отчаянно рисковать получить какую-нибудь кашу из сырого мяса с лемонграссом, но вроде обошлось, еда оказалась вкусная. Цены как и везде +-, вкусно поесть можно на 40 бат и выше (1 бат = 1.8 рубля сейчас или около того).

Центральная часть города выглядит именно как город, пусть и малоэтажный. Трафика немного, но улицы достаточно узкие. Необходимый минимум для комфортного проживания есть – торговый центр, рынки-магазины и всё такое. За время шатания по городу было замечено несколько пожилых фарангов (иностранцев). Судя по их внешнему виду, это были не туристы, а уже местные, которые по каким-то причинам поселились именно здесь. По моим личным наблюдениям, чаще всего такой причиной оказывается жена-тайка.



Вдали от центра город представляет собой частный сектор, который выглядит примерно так:



Домики есть самые разные, от шикарных вилл до халуп из гуано и палок. На узких улицах пешеходов подстерегает одна из немногих опасностей в Таиланде – бродячие собаки, которые на жаре обычно спокойны, но с наступлением темноты переходят в режим "поиск и уничтожение". Криминала тут нет, я, как и везде, спокойно бросал байк где угодно, оставляя дорогой по тайским меркам шлем на руле, и шёл гулять. Из симпатичного, на мой взгляд – много традиционной (или пытающейся косить под таковую) деревянной архитектуры:



На улицах чисто. Вообще в Таиланде дворников как таковых нет, просто каждый владелец недвижимости убирает часть улицы напротив своего дома, ну и большинство людей тут не мусорит, хотя попадаются отдельные свиньи, конечно.... Чистомэна на них нет.

Частные дома много где стоят вперемешку с квартирными. Первые этажи зданий, как обычно, повсеместно отданы под частный бизнес.



Цены на всё, что я видел, примерно такие же, как в Чиангмае, но что-то подешевле, пусть и ненамного (в Чиангмае они ниже, чем на островах, но выше, чем, например, в Паттайе). Судя по объявлениям в интернете, жильё довольно дешёвое, маленькие бюджетные студии прямо в городе начинаются от 2000 бат в месяц. В одном месте видел даже прокат велосипедов, не знаю, на кого рассчитанный, так как туристов тут нет.

На улицах много симпатичных деталей – всякие статуи на стареньком мосту через ручей, барельефы на заборах, какие-то арт-объекты то тут, то там... Вот, например, как выглядят уличные фонари:



Каждый ТЦ, даже самый маленький, сразу обрастает мелкими торговцами, которые продают жареные жопки енотов на палочке сосиски, шашлычки, блинчики, чай/кофе и прочую мелочь:



Если заговорить с местными на тайском, они, конечно, очень удивляются, после чего начинают заваливать стандартными вопросами – откуда, зачем, как долго и так далее. Народ дружелюбный, но никто не навязывается. На редких иностранцев смотрят с любопытством, но первыми заговаривают редко, так как не ожидают, что собеседник говорит по-тайски.



Много старых храмов, которые стоят там, где их построили фиг знает сколько веков назад. Из-за этого древность порой соседствует, например, с барами, ресторанами или АЗС. Вот ещё несколько фоток, на первой – храм недалеко от центра, на второй – какое-то административное здание:





Когда я наткнулся на вечерний рынок и попытался туда зайти, меня вежливо, но строго остановил пожилой охранник, который жестами объяснил, что его зовут Хуан что без маски нельзя (дело было несколько месяцев назад, ещё до полной отмены всех ковидных ограничений). Я сказал «без проблем, сейчас дойду до магазина, куплю маску и вернусь». Дед сразу подобрел, заулыбался, отвёл меня к своему байку, достал из него коробку одноразовых масок и дал мне одну. Милота. Вот, кстати, рынок:



На соседней улице мне понравился плакат, строго напоминающий о политике «без подарков», то есть дарить подарки официальным лицам запрещено, а им запрещено их принимать, потому что это уже как бы взятка, а не подарок. Что интересно, плакат был на английском – удивительно, учитывая, что это Нан. Сомневаюсь, что у дверей местных чиновников стоят очереди из иностранцев-коррупционеров, потрясающих пачками банкнот.



Неподалёку обнаружился канал и небольшой сквер, весьма уютный. Думаю, обычно канал красивее, но из-за дождей он сменил цвет, а, судя по берегам, укрытым каким-то пластиком, его решили отремонтировать.



В другой части города, вдоль реки, кипит торговля. Как и обычно в тайских городах, подобные места выглядят довольно уныло, хоть и красочно:

Таиланд нетуристический: Нан Таиланд, Записки иммигранта, Юго-восточная Азия, Нан, Путешествия, Длиннопост


На противоположном берегу реки стоят недешёвые на вид дома – местная рублёвка, не иначе. На мой взгляд, так себе расположение – река Нан иногда сильно разливается во время сезона дождей, и прямо на берегу я бы селиться точно не стал. На фото вода в реке коричневая именно из-за затяжных дождей, которые в то время шли уже вторую неделю:



Интересно, что перед мостом на этом фото стоял знак "мотобайкам въезд запрещён". Почему – решительно непонятно, но местные, разумеется, плевать хотели на дорожные знаки, дорожную разметку и прочие непонятные и ненужные вещи. При этом на байках и машинах передвигаются практически все, пешеходов почти нет:



Позабавил ещё шедевр местной архитектуры, сфотканный в "китайском районе". Интересно, зачем столько дверей, пусть и декоративных? Или это не двери?



Зелени в городе много. Тайцы вообще любят всякие украшательства, и чувство вкуса у многих из них есть, так что иногда получается симпатично. Вот чей-то частный дом:



Вообще Нан известен своей шикарной природой – кругом горы, но из-за его удалённости сюда всё равно мало кто доезжает. Я по окрестным горам катался, но их фоток в интернете и так хватает. Впрочем, я туда всё равно ещё вернусь, потому что за один раз всё осмотреть невозможно.

Гулять больше всего понравилось в самом центре города, там много тихих спокойных улиц с местным колоритом:



Учитывая размеры города, по нему можно вообще перемещаться пешком, но эту задачу осложняет отсутствие тротуаров. Приложения такси (Grab) тут работают, сервисы доставки еды и прочего – тоже. По итогам поездки добавил Нан в список "Города, куда надо вернуться ещё хотя бы разок". Может быть, в следующем месяце получится выкроить дня 3-4 хотя бы, чтобы скататься ещё разок )











 
ой правда краситище.... без слез на глазках смотреть нельзя
 

Вкусные тайские насекомые⁠⁠​

Так как я живу в Таиланде, у меня давно уже поменялись вкусы, и какие-нибудь хрустящие насекомые стали частым дополнением к еде. В качестве закуски под пиво они тоже неплохи, если, конечно, приготовлены правильно. Общее правило выбора простое – насекомые должны быть не слишком тёмного и тем более не чёрного цвета. Если они очень тёмные, значит, их пережарили, это будет невкусно. Замечу также, что ничего противно-жидкого по консистенции в приготовленных насекомых нет, они все вполне сухие.

Вот топ наиболее популярной нямки из насекомых:

1) Рот дуан (รถด่วน).





Жареные бамбуковые черви, которые живут в стволах бамбука и питаются их мякотью. Одна из самых дорогих закусок, маленький пакетик легко может стоить под сотню бат (~240 рублей сейчас). Внешне напоминают хрустящие палочки размером с толстую спичку, по вкусу чем-то смахивают на зажаренную во фритюре картофельную соломку. Вкусно, но сложно найти, и цена кусается. Выращивать их трудно, поэтому и стоят они дорого.

2) Нон май (หนอนไหม)



Самые распространённые в кулинарном плане насекомые наряду со сверчками, в сыром (охлаждённом) виде они продаются даже в гипермаркетах. Это личинки тутового шелкопряда, их обычно жарят в масле с солью, специями и листьями лайма. При продаже обычно можно попросить побрызгать их соевым соусом, так будет вкуснее. Отличная закусь под пиво.

3) Джингрит (จิ้งหรีด), они же сверчки.

Бывают большие, бывают мелкие, по вкусу различаются. Мне больше нравятся мелкие, продаются они много где, стоят недорого. Выращивать их несложно, у родителей моего знакомого есть небольшая сверчковая ферма. Вот мелкие:



Один из моих любимых вариантов под пиво и не только. Стоят обычно в районе 20-25 бат за небольшую, но вполне достаточную порцию. Особо крупные сверчки иногда продаются поштучно. Вот этот, например, стоит 2 бата (примерно 5 рублей) за штучку, я покупал попробовать пару десятков. Ничего так, но мелкие вкуснее:



Из минусов сверчков – ноги застревают между зубов, желательно иметь под рукой зубочистку))

4) Такатэн (ตั๊กแตน), или просто кузнечики. Бывают разных цветов и размеров. Вот этих я покупал не так давно на рынке:



20 бат за порцию, недорого. По вкусу напоминают сверчков, но кузнечики более плотные и жёсткие, их надо прям жевать. Вкус чем-то напоминает жареную картошку. Неплохая закусь, но не из числа моих любимых. Некоторые их сравнивают с хрустящими креветками, но я не понимаю, почему. В кузнечиках много протеина и кальция.


5) Кхай мот дэнг (ไข่มดแดง), яйца красных муравьёв.



Труднодоступная и дорогая нямка. Яйца крупных красных муравьёв (кусаются они охренеть как больно, проверено на себе) собирают в начале сезона дождей. Эти муравьи делают гнёзда на деревьях, в основном на манговых. Тайцы ищут эти гнёзда и сбивают их палкой в корыто с водой, яйца тонут, всё остальное всплывает. Едят муравьиные яйца в разном виде - в свежем, ошпаренном кипятком, варёном, обжаренном. Точнее, их добавляют в разные блюда, а не едят просто так, сами по себе, в основном потому что они стоят очень дорого. Ещё их консервируют, так что деликатес в жестяной банке можно купить в любое время года. Правда, продаётся он не на каждом углу. По вкусу яйца напоминают грибы, по плотности и консистенции – икру.

Кстати, самих красных муравьёв тоже едят. По текстуре они похожи на холодный варёный рис. Муравьёв обычно жарят в масле с добавлением соевого соуса.

6) Туа дуанг (ตัวด้วง), личинки красных пальмовых долгоносиков.



Стоят не очень дорого, встречаются в продаже в целом нечасто. Несмотря на такой внешний вид, внутри они практически пустые после жарки, с хрустящей шкуркой. На вкус чем-то отдалённо напоминают бекон. Личинки довольно большие, вот я одну держу в руке:



7) Мэнг да на (แมงดานา), гигантские водяные жуки.



Русскоязычные туристы часто называют их тараканами, хотя это совсем не так. Это именно жуки, весьма популярная еда (тараканов тайцы не едят, за исключением некоторой части населения в Исане, северо-восточной части страны). Мясистые, вкусные, пахнут странно, но не неприятно – многим их запах напоминает запах жвачки. Чтобы съесть жука, надо оторвать ему голову и расковырять жёсткий хитиновый панцирь. Мне эти жуки не нравятся, но некоторые знакомые их любят.

Мой личный топ – сверчки (желательно мелкие), личинки шелкопрядов и бамбуковые черви. Правда, последние труднодоступны, так что регулярно, раза 2-3-4 в неделю, я покупаю либо сверчков, либо шелкопрядов. Отличный вариант перекусить ))







 
Собака я так с вами брошу пить пиво!
 
Целая методичка! Вот это работа, спасибо большое!
 
Этой осенью туда поеду, интересно было почитать
 

Паттайя полвека назад​


Это сейчас в тайской Паттайе полно туристов, но история этого города довольно короткая. Ещё живы старики, которые помнят его тихой рыбацкой деревней, а сейчас это один из самых раскрученных курортов, который, согласно тайским источникам, производит около 500 тонн твёрдых отходов в сутки.

Для большей части мира Паттайя давно является мировой столицей мужского секс-туризма, и только туристы из СНГ продолжают ездить сюда, как на семейный курорт. Многих привлекает дешевизна, так как из всех известных курортов Паттайя дешевле всего. У нас в Чиангмае стоимость жизни повыше будет, например, хотя мы и не на море. Впрочем, туристов у нас тоже больше.



Паттайя примерно 30 лет назад

Превращение Паттайи из деревни в город началось в середине 60-х, когда началась Вьетнамская война, и американское командование облюбовало этот регион в качества базы отдыха для солдат-отпускников. Первые американские солдаты приехали сюда в отпуск в 1967, за ними потянулись торговцы, проститутки и прочая публика, стремящаяся облегчить их карманы от долларов. Кстати, проституция в Таиланде запрещена законом, но по Паттайе этого не скажешь.

Первый крупный отель открылся здесь ещё в 1965 году, назывался от Nipa Lodge. Он существует до сих пор, правда, называется уже иначе – Basaya Beach Hotel and Resort. На вид чем-то напоминает советский санаторий.



Темпы развития Паттайи стали особенно внушительными на рубеже 60-х и 70-х годов, когда в США развелось много хиппи. Для многих из них дешёвый тайский курорт стал идеальным местом для того, чтобы бухать и заниматься прочими непотребствами. Кстати, ударение в названии "Паттайя" ставится на "я", но многие продолжают произносить его неправильно. Название города означает особый юго-западный ветер, который дует тут каждый год в начале дождливого сезона.



Пляж вдоль Волкин Стрит. Сейчас его уже нет, так как самая знаменитая паттайская улица разрослась вширь и поглотила его.

Очень быстрый рост города стал для тайцев неожиданностью, и в городе начались проблемы. Не хватало пресной воды, электросети не справлялись с возросшей нагрузкой, канализация тоже. Это всё было в 70-х, с тех пор многие проблемы удалось решить, но не все. Например, старые ливнёвки не справляются, и многие районы Паттайи во время сильных дождей затапливает. Я там как-то гулял по колено в воде.



Так Волкин Стрит выглядела в середине 70-х

Свой вклад в рост популярности Паттайи внесло и местороасположение. До Бангкока отсюда рукой подать, и многие тайцы стали приезжать оттуда на выходные. Для сравнения, в 1975 году в Паттайе насчитывалось около 2600 отелей, а в 1980 их было уже более 7000. Сейчас их несколько десятков тысяч.



70-е годы, туристы на Walking Street

Новые бары, рестораны, клубы, go-go открывались один за другим. Некоторые из них работают до сих пор и ожесточённо спорят о том, кто из них является старейшим. Большинство источников указывает на то, что The Tahitian Queen – старейший Go-Go в Паттайе, он работает с 1978 года. Место, как по мне, довольно стрёмное – напитки за дикий оверпрайс, тесное помещение и страшные грустные танцовщицы.



Гидроциклы в аренду на городском пляже в 80-х

Следующий скачок в развитии Паттайя испытала в конце 80-х, когда после распада ОВД (Организации Варшавского Договора) сюда поехали туристы из Восточной Европы, до этого здесь тусовались в основном американцы, австралийцы и азиаты.



Бич Роуд полвека назад

В 1997 году азиатские страны попали в ловушку финансового кризиса, тайский бат тогда обесценился на примерно 20%, так что отдых в Таиланде стал ещё доступнее для иностранцев, поэтому турпоток вырос ещё больше. В принципе, вся история Паттайи – это история курорта, который стал столь популярен из-за сочетания неплохой транспортной доступности и дешёвого отдыха для не самых притязательных туристов.


Море с пляжами есть, но загрязнённое и унылое (ближайшее нормальное море и пляжи - на Ко Лане, туда надо плыть на пароме). ИМХО за пляжным отдыхом сюда ехать смысла нет никакого, потому что вместо райского баунти можно увидеть эдакий Геленджик с тайским колоритом и ледибоями. За красивым морем и белоснежным песком надо ехать на острова, благо их в Таиланде почти полторы тысячи.









 
Спасибо за статью, нового подчеркнул для себя
 

Обратная сторона Таиланда⁠⁠​



Что в Таиланде плохо? В глобальном смысле, конечно. Потому что так-то тут збс, я здесь живу и никуда отсюда в этой жизни не собираюсь, но это не значит, что у этой страны нет обратной стороны. Правда, затрагивает это в основном местных, а не нас, фарангов.






Наркота и криминал
Например, криминал. В бытовом плане его крайне мало, в Тае реально безопасно, причём почти везде ОЧЕНЬ безопасно... Хотя вот в чиангмайском чате на днях писали, что у чувака спёрли шлем с байка на парковке торгового центра, пока он был в кино, но это исключительная редкость, которую теперь ещё долго будут обсуждать.

В списке стран мира по % населения за решёткой Таиланд находится не так уж и далеко от топа, причём что-то около 95% приговоров выносится за наркоту и всё с ней связанное. Через Таиланд пролегают многочисленные пути транспортировки всякого говна из Мьянмы, Лаоса и Камбоджи. Часто наркотики через границу носят прямо пешком, так как местами граница почти прозрачная. В этом году в Чиангмае (провинция, не город) недалеко от Фанга полиция вместе с местными рейнджерами устроила засаду на таких наркокурьеров, причём, судя по всему, никто даже не пытался их задерживать – сразу открыли огонь, положив на месте 19 человек, плюс ещё один или двое сбежали. В рюкзаках у них нашли почти 5 млн доз ябы, синтетического наркотика.

Наркотрафик тут представляет реальную проблему, хотя на бытовом уровне эпидемии наркомании тут нет, в отличие от, например, соседней Камбоджи. Но тайцы говорят, что порой наркоту толкают даже в школах и университетах.




Свобода слова (её нет)
Свобода слова. Она в Таиланде очень ограничена, ничего не напоминает? Присесть лет на пятнадцать тут можно за любое публичное оскорбление королевской семьи, например, за пост в соцсети. А ещё тут действует закон о диффамации, благодаря которому в тюрьму можно отъехать за негативный отзыв. Ущерб бизнесу и всё такое – если человеку не понравился отель, и он написал об этом где-нибудь на Букинге, Агоде или в Фейсбуке в подробностях, его могут притянуть по этому закону. И именно ему придётся доказывать, что отзыв правдив и не несёт злого умысла. Докажи, что ты не верблюд.




Социальное обеспечение
Социалка тут крайне убогая, а тайский аналог трудового кодекса очень вольный. Большинство тайцев работает по 6 дней в неделю, и отнюдь не по 8 часов в день. Офисному планктому в Бангкоке везёт больше, там у многих компаний в ходу западные стандарты с пятидневкой. А вот бесчисленные сами себе хозяева и владельцы местных бизнесов часто вкалывают без выходных – хозяйка одной из моих любимых забегаловок говорила, что позволяет себе один выходной в месяц. Ещё несколько моих тайских знакомых (официантка, электрик, менеджер в ресторане) имеют по 2-3 выходных в месяц, и то только тогда, когда босс отпустит, каждый раз надо согласовывать.

Кстати, пенсий в Таиланде тоже нет. Точнее, они есть, но только для тех, кто отработал много лет на госслужбе, и то размер пенсии такой, что на него можно купить пожрать и, если повезёт, оплатить коммуналку. Все остальные получают сейчас 600 (!) бат в месяц. Поэтому, собственно, состарившихся родителей обычно содержат дети, иначе многим просто не выжить. Такие дела.









 
Сверху Снизу